Этот метод полезен тем, кто не хочет утруждать себя придумыванием изощренных способов борьбы с собачьим поведением и вообще не хочет бороться. Пожалуйста, можно заставить собаку прекратить нежелательно поведение, не заставляя ее этого делать. Смысл метода вы поймете если прочитаете вот этот абзац из книги "Не рычите на собаку": "Зоопсихолог Гарри Фрэнк, который приручал волчат, беря их в дом на дневное время, решил подкреплять лаской и вниманием любую деятельность, кроме разрушительной. Оказалось, что единственным времяпрепровождением в человеческом жилище, при котором не грызлись кушетки, телефонные провода, ковры и прочее, было лежание на кровати; и мирно текли вечера, когда Гарри, его жена и трое значительно подросших молодых волков возлежали на семейной кровати и смотрели телевизор."

Ваша задача не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы как можно более положительней, эмоциональней и радостней похвалить собаку за отсутствие нежелательного поведения.

Например, вы впервые приходите с собакой к магазину и привязываете ее в шагах десяти от двери. Говорите ей что-нибудь и направляетесь в магазин, войти в который вам, однако, не дает собачий вопль. В обычной ситуации обычный хозяин ведет себя так: возвращаясь к собаке шлепает ее и пытается снова войти в магазин. Все повторяется еще раз и еще раз, иногда до тех пор, пока хозяин не плюнет в сердцах и не отведет собаку домой. Почему? Потому, что собака прежде всего понимает: “Ага, мой вопль вернул любимого хозяина ко мне!”. Ваши шлепки, как правило, бывают несильными и функции отрицательного подкрепления не выполняют, а потому бесполезны. А как нужно? Нужно не обращая внимания на собачьи вопли войти в магазин, но оставаться недалеко от двери. Как только собака перестанет вопить, а рано или поздно она обязательно устроит перерыв, подождите еще секунду, выйдите к ней и похвалите как следует. Потом еще раз, еще раз и еще, постепенно увеличивая период от прекращения воплей до вашего возвращения. Это очень хороший метод, если собака лает, воет и скулит когда вы останавливаетесь поговорить со знакомыми, когда привязываете ее на дачном участке, когда приучаете ее жить в конуре, в вольере, сарае или во дворе или когда оставляете ее одну в квартире, уходя на работу. Благодаря этому методу собака начинает понимать, что именно ее молчание возвращает драгоценного хозяина или привлекает его не менее драгоценное внимание.

Этот же метод может пригодится, когда собака надоедливо клянчит у стола. Если не обращать внимания на ее околостольные ужимки, рано или поздно собака где-нибудь ляжет. Вот тогда подойдите к ней и дайте ей кусочек. Конечно, собака тут же решит, что вернулись старые добрые времена и можно опять клянчить и вернется к столу. Подождите, пока она снова не отчается и не отойдет и через 5-10 секунд (и в этом случае важно постепенно увеличивать паузу) подойдите к ней и похвалите.

Вернемся к тому, что причиной поведения является какая-либо потребность, которую необходимо удовлетворить. Но потребность - понятие физиологическое, а психологическим ее эквивалентом является мотивация - осознанное желание что-либо сделать. И мы уже говорили о том, для устранения плохого поведения часто бывает достаточным устранить причину - удовлетворить потребность. Иногда это бывает невозможным. Вы должны днем быть на работе и поэтому не можете удовлетворить потребность вашей собаки в вашем присутствии. В тех случаях, когда вы не можете удовлетворить имеющуюся потребность, подумайте, а нельзя ли устранить ее заменив другой мотивацией?

Например, поедание кала свидетельствует прежде всего о неправильном кормлении собаки. То же касается и подбора пищи с земли. Что-то в вашем рационе не устраивает собаку и она пытается компенсировать это за счет бывших пищевых и околопищевых продуктов. Поэтому, прежде чем применять какие-либо методы борьбы с данным поведением удовлетворите потребность собаки в недостающих питательных веществах. Но физиологические изменения в организме происходят медленно и после того, как вы сменили рацион, собака еще продолжает бегать к помойкам и рыскать по кустам. Именно теперь вам поможет метод смены потребности - создайте у собаки игровую мотивацию. Играйте с ней всю прогулку, во все известные вам игры и придумывайте новые. У нее просто не останется времени на другое. И постепенно сформируется новая мотивация для прогулки - если раньше она рассматривала выход на улицу как возможность найти недостающее, то теперь выход на улицу станет для нее возможностью наиграться с любимым хозяином. А поверьте, все собаки любят играть.

Или уходя на работу и наскоро выгуляв щенка, вы оставляете его одного с неудовлетворенной потребностью в физической активности и познавательной деятельности. Немного поспав, чтобы переварить пищу, поскольку перед уходом вы его покормили, он просыпается и приступает к удовлетворению проснувшихся вместе с ним потребностей (мотиваций). Последствия чего вы и застаете вечером. Попробуйте прогулять щенка до усталости и оставить ему какое-нибудь необычное, интересное для него и упругое для его зубов занятие. То есть, с одной стороны вы удовлетворите его потребность в физической активности, а с другой, с помощью новых необычных игрушек, вызовете новую потребность - исследовательскую, которая часто переходит в игровую.

А если разрушительная активность щенка вызвана страхом одиночества? Эту мотивацию устранить сложнее. Можно заменить ее на исследовательскую, можно имитировать присутствие людей оставляя включенное радио, а можно завести еще одно щенка, котенка или морскую свинку.

Трудно перечислить все возможные проступки собак, поэтому мы остановимся на способах исправления лишь самых распространенных, надеясь, что прочитав описание методов коррекции поведения, вы сами сможете придумать соответствующие способы их применения.

Практически все методы перевоспитания требуют времени и тренировок поэтому наберитесь терпения и не просто терпения, а терпения до упрямства. Будьте настойчивы и последовательны и что-нибудь в поведении вашей собаки обязательно изменится. Вряд ли существует универсальный метод для всех проступков, попробуйте все, но способы, связанные с болью, применяйте только тогда, когда другие оказались бесполезными.

Все животные очень чистоплотны и только человек, как ни странно, делает их грязнулями. Например? Например, свинья! На самом деле это просто чистоплюй среди животных. Но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ежедневной чисткой, она, волей-неволей, становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.

В норе, в логове, на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не должны отправлять свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до двух-трех месяцев в тесные манежи, отгораживаем уголок комнаты и заставляем, как говориться, "ходить под себя". Затем до четырех-шести месяцев не выводим на улицу, блюдя сроки вакцинации и приучаем (а это уже научение) к тому, что квартира и есть место для "делишек". И потом, забывая об этом, удивляемся: Гуляем, гуляем, а он ничего не делает. Как приходим домой, так и лужа, и куча!

Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюсти два условия: дать понять щенку, во-первых, где он должен делать свои "делишки" и, во-вторых, что ему вовремя дадут осуществить их в этом месте.

Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от физиологических и анатомических особенностей и способности ее к научению, так и от правильного поведения владельца. В связи с имеющимися различиями собака может перестать заниматься пачкатней в квартире в возрасте от шести месяцев до полутора лет.

Маленький щенок не в состоянии долго терпеть, это ему просто не положено и даже противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь, быстро становится по-настоящему доминантной потребностью - то есть самой необходимой, суперглавной, отменяющей (тормозящей) и исключающей все остальные потребности до момента своего удовлетворения. Поэтому маленького щенка "наказывать" бессмысленно, это ничего не даст. Если у вас есть возможность, необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу.

Как правило, щенок занимается своими естественными потребностями после сна, кормления, после возни или игры. Как только заметили, что он, бросив все интеллектуальные дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, - тут же его в охапку и на улицу. На улице же постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре следы жизнедеятельности собак. А привыкнув совершать свои подвиги на газоне, взрослая собака, не позволит себе излишеств на асфальте. Чем чаще и постояннее вы предупреждаете попытки щенка "наделать" в квартире, тем быстрее он освоит такую норму поведения.

Если же нет возможности так часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте помещения. Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи - делали "делишки" в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным. Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, создавая почти естественные условия. Можно обойтись, тем более, если это временно, тряпкой или газетами.

Техника приучения не сложна. Как только вы заметили специфическое поведение щенка, отнесите его на руках, или слегка подталкивая ногами, направляйте его движения в отведенное место, и не давайте удрать оттуда не выполнив своего долга. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и тому, что он не всегда будет попадать в цель. Для научения нужно время.

Очень полезно, особенно с подрощенным щенком, использовать отрицательное и положительное подкрепление, то есть, если он устроился в неположенном месте, отругать его, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, огладить, дать вкусный кусочек, когда дело сделано там где это разрешено.

Бессмысленно ругать и шлепать щенка за беспорядок, который он уже произвел, и когда он, умиротворенный отходит от "места преступления". Так вы научите щенка делать свои "делишки" и очень быстро ретироваться. Также нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, никакой речи об отрицательных воздействиях быть не может.

Будет просто замечательно, если услышав беспокойное повизгивание щенка вы вовремя дадите ему возможность освободить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений и щенок начнет вас звать на улицу, тогда, когда ему это на самом деле необходимо.

О том, чем, когда и сколько кормить собаку написано много. Это индивидуально для породы и возраста. Но одинаково важно для больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых, быть воспитанным. А не воспитывать мы не может, даже если не хотим этого. Что-то нам нравится, чего-то мы не любим, вчера отшлепали, завтра похвалили... Глядишь и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как себя не вести в другой.

Бессознательное воспитание - штука приятная, потому что ненавязчивая и незаметная. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд и плюющее на хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Тем более, что исправить поведение подросшей собаки ой как нелегко! Потому, что трудно не делать того, что естественно. Попробуйте запретить себе есть руками и каждому станет понятно. Для собак поедать пищевые и околопищевые продукты с земли является врожденным компонентом поведения. Тысячи лет собаки и прочие их родственники если себе с земли и не подозревали, что это плохо. Так, что нелегко доказать обратное за короткую собачью жизнь. И это трудность первая.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные, не слышавшие еще о существовании классических условных рефлексов имени И. Павлова, обучаются при помощи импринтинга (запечатления). И запечатлевают, то есть запоминают практически с одного раза, то что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит маме-суке поднять в пола выпавший из миски кусок, как щенок решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальный пищевой объект.

Когда мы приступает к отучению собаки от ее нормального пищедобывающего поведения, считая, что если каким-либо способом препятствовать этому, то есть чтобы это поведение не подкреплялось в итоге удовлетворением аппетита, то поведение исчезнет. Теоретически это правильно. А практически, мы не можем обеспечить этого всегда. И вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы этого или не хотим, закрепляет данное поведение. Поэтому трудность третья заключается в том, чтобы обеспечить абсолютное неподкрепление.

Трудность четвертая, и вероятно не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак. Во-первых, как всеядных, к которым относятся всем известные свиньи, а, во-вторых, как диетиков или диабетиков. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами, просто таки заставляет молодой организм восполнять недоданное и бороться с нами за нами за удовлетворение своей потребности.

По всему по этому очень редко удается отучить невоспитанную собаку годовалого возраста подбирать с земли. Но воспитательными приемами можно предотвратить такое поведение.

Правила поведения за столом совсем не сложны, их воспитательная ценность заключается в постоянстве применения и неукоснительности соблюдения вами, членами вашей семьи, гостями и другими-прочими посторонними.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ.

Есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем только вид миски будет вызывать у собаки пищевое поведение. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ.

Поедать пищу собака должна только по команде. Команда может быть произвольной. Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску секунд 15-30, а затем по команде разрешайте. Если щенок подрос, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку. Никогда не позволяйте собаке есть без команды.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ.

Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки - он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Не скармливайте собаке только что поднятый кусочек, ни в коем случае.

С 2-3-х месяцев можно проводить специальные занятия. Давая собаке "лакомство", нарочно роняйте некоторые кусочки. Если щенок потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните его и тут же предложите с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда щенок, увидев, как упал кусочек, бросится не за ним, а к

вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку "отлично" и переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть "лакомства" и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ.

Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать пищу от посторонних, но при этом не бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент собаке могут протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.

Создать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное -

дать понять собаке, что человек, даже протягивая "лакомство", никогда

не даст его съесть. Просто не даст. При этом делать больно щенку также

нежелательно, как и делать вид, что его бояться. Давайте запомним: и

агрессия и трусость одинаково нежелательны.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых и знакомых ваших знакомых, предлагать собаке пищу и не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было бы побольше. Щенок быстро запомнит 2-3 постоянных помощников и все пойдет "коту под хвост". Очень полезно, после того как пищу предлагали чужие, похвалить щенка и дать несколько кусочков из своего кармана.

Воспитательное значение таких приемов, заключается в том, что хозяин не отменяет напрочь пищевое поведение, что сделать у щенка невозможно, так как оно у молодой собаки доминирующее, а переориентирует его. Попытка отмены пищевого поведения приведет только к тому, что собака начнет искать новые способы и пути удовлетворения своей пищевой потребности невзирая на источники.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ,

суть которого заключается в постоянстве соблюдения всех правил.

Дело вот в чем: оказывается, затормозить какое-то поведение, то есть сделать его не воспроизводимым в будущем, можно, исключив то, что его подкрепляет. В нашем случае, собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удается съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.

Как показали лабораторные исследования, условнорефлекторные реакции можно выработать при 25% вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем в случае 100% подкрепления, но отучить от них еще труднее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждая реакция, что нужно воспроизвести реакцию 3-4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного или вариационного подкрепления.

Так что, если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, то есть допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочнится, станет еще крепче. В такой ситуации остается только одно - сделать пищу на земле или на ладони постороннего сигналом боли. Но это уже не для щенков.

Пожалуй нет другого собачьего недостатка для борьбы с которым придумано так много различных способов. Первый из них заключается в организации правильного кормления, которое может снизить, а то и исключить вероятность проявления этого проступка. И во всяком случае облегчит получение эффекта при использовании других способов. Если собака не истощена, если рацион соответствует ее званию хищника, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках легко переваримого белка, минеральных веществ и витаминов.

Согласно способу второму, избавиться от подбирательства можно научив собаку есть только по команде. Только по команде и с паузами между предъявлением пищи и разрешением ее съесть.

Смысл третьему способа сводится к тому, что вы доказываете собаке - есть можно только из миски, закрепляя правильное поведение, а отрицательным подкреплением предотвращать попытки поднять кусочки с пола или земли.

Способ четвертый, самый бесхитростный, - наденьте на собаку намордник или возьмите на поводок, и проблема решена.

Пятый способ, заключается в том, чтобы научить собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде.

По шестому способу, а он как и пятый, относится к методу выработки несовместимого поведения, научите собаку приносить вас и обменивать все, что она находит на улице на кусочки какой-нибудь очень привлекательной для нее пищи. Такой метод очень нравится собакам.

В качестве седьмого способа воспользуйтесь методом ориентировочного торможения.

А если сделать куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки), можно легко отучить молодую собаку от желания подбирать с земли. И это будет восьмым способом.

Попытка собаки взять пищу с земли должна приводить к неприятностям или боли, согласно девятому способу. Этого можно достичь используя хлыст, прут, рогатку, метательную цепь (металлический ошейник) или электрический ошейник.

Восьмой и девятый способы имеют одну особенность, которую следует учитывать - если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, то она станет бояться пищи не земле, если недостаточно сильны - скоро снова начнет подбирать.

Иногда рекомендуют в качестве десятого способа, провоцировать поедание собакой пищи начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Говорят помогает.

Зоопсихологами было замечено, что любому животному в конфликтной ситуации характерно две стратегии поведения: одна более агрессивная, атакующая, другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Наверное замечали и вы, как многие собаки сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад, при условии если противник неподвижен (то есть не убегает испугавшись и не атакует сам).

Такое поведение очень важно с точки зрения выживания. Ведь если ты считаешь себя очень злым и сильным, и позволяешь себе не задумываясь бросаться на любого встречного-поперечного, то, рано или поздно, ты встретишь такого, кто сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают. Точно также не выживают и слишком трусливые, которые боятся заранее любого. Таким не достается пищи для поддержания своего здоровья и самки для продолжения рода.

С точки зрения выживания, разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестирующая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.

Такое небольшое вступление нам понадобиться чтобы легче понять поведение своих собак, в генах которых тоже записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.

Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, все, что он увидит впервые, покажется ему опасным. Особенно же опасными могут казаться бегущие и едущие в сторону щенка люди, велосипеды, мотоциклы и автомобили.

Может быть вы были участником вот такого действия, а если и не были то представить его будет не трудно: щенок вместе с вами идет себе спокойно по тротуару, как вдруг видит, что на него надвигается большое, ревущее и рычащее чудовище. Испуганный щенок прижимается к ногам хозяина, а такое прикосновение придает ему силу и смелость, и он гавкает. Иногда щенок взлаивает и от страха, но в любом случае чудище пугается и убегает прочь. По крайне мере так кажется щенку. Побег врага, это всегда победа и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать. Достаточно 3-4 таких совпадений, чтобы щенок решил, что машина убежала от того, что он грозно зарычал и швырнулся. Такое, поведение, свойственное кстати и человеку, имеет в своей основе феномен “суеверного подкрепления”, и закрепляется как любой другой навык. А подкреплением, в данном случае, служит победа - вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами, потому что все они удаляются струсив. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется и бороться с ним становится все труднее.

И как всегда, легче предотвратить формирование такого поведения, чем его исправлять. Знакомьте щенка поближе со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина и велосипед не опасны и не страшны. Наказывать за страх не следует, точно также не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха - щенок с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой - испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: Что позволяется, то и закрепляется.

Если же ваша собака уже “хулиганит” таким образом, вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы нежелательное поведение собаки приводило к неприятным (болевым) последствиям для нее. Но нельзя, чтобы источником боли были машина, велосипедист или бегущий человек.

Возьмите собаку на поводок и спровоцируйте неприятную для вас ситуацию, а как только собака швырнется, тут же остановите ее очень (!) сильным рывком поводка, ударом хлыста или тока. Помните, что после прекращения нежелательного поведения, необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (пищу, оглаживание, игру).

Можно воспользоваться и методом ориентировочного торможения и при возникновении у собаки желания помчаться за кем-либо швырять в нее самые необычные предметы, а лучше те, которые производят больше необычного шума.

Еще лучше будет, если вы потратите чуть больше времени, но просто отработаете как следует со своей собакой любую останавливающую команду, например “Стоять!” - метод выработки несовместимого поведения. Или будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте собаку, переключая ее внимание на что-нибудь более интересное. Со временем нежелательное поведение тоже исчезнет, а это уже метод смены мотивации.

Все население мира делится на две равные половины. Представители первой имеют очень разговорчивых собаки и завидуют второй половине. Вторая половина ходит на поводках за собаками-молчунами и не менее жгучей завистью завидует первой. Время от времени они меняются местами, их зависть становится прямопротивоположной и количество ее в мире не меняется.

Как выясняется, в своих чувствах правы и те и другие. Собака должна лаять, особенно когда она одна, при звонке, при шуме за дверью, если собака находится на открытой площади (на даче, прогулке) при слишком близком подходе посторонних, предупреждая и оповещая окружающих о возможном конфликте. Но когда собака лает много и часто, всем становится ясно, что это не оповещение, а просто брех. И окружающие перестают обращать внимание на информационное значение лая, сосредотачиваясь на его надоедливости, особенно в неурочное время. Обычно бывает достаточно 3-4 гавсов, то есть взбрехов или лайев. А при реальной опасности, лай может быть непрекращающимся, взахлеб и с рычанием.

Лают собаки по тем же причинам, по каким мы кричим - приглашая к игре, требуя вывести на прогулку, от радости, от несогласия, от обиды, от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто собаки лают в состоянии возбуждения, причем замечено - чем больше возбуждение, тем азартней и продолжительней лают собаки.

Если ваша собака много лает, воспользуйтесь для начала методом связи поведения с определенным сигналом. Этот же метод рекомендован и для тех, кто имеет собаку - молчуна и считает это недостатком. Для начала и тем и другим надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации. То есть обучить ее лаять по команде, воспроизводя затем при необходимости. Для этого достаточно создать одно из состояний в котором ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например, "ГОЛОС!".

Чаще всего возбуждают собаку показывая ей и не давая схватить

кусочек пищи, игрушку, аппортировочный предмет, играя с ней, или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы собака освоила команду. При желании можно научить собаку лаять определенное количество раз, в нужный момент занимая собачий рот пережевыванием пищи или аппортировочным предметом. И все.

Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете это необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку.

Тем же, кто считает лай недостатком, после того как они научили собаку лаять, придется отучить ее от этого. Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно научив ее носить аппортировочный предмет (метод выработки несовместимого поведения). Или, время от времени, заставлять ее лаять по команде и, напротив, не поощрять лай без команды (метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения). Или даже поругивать ее за это, но через минуту снова предложить ей полаять, похвалив (использование и положительного и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения - приучив собаку лаять, сначала часто, затем все реже давайте разрешение на лай. Иногда помогает.

Можно научить собаку делать что-нибудь иное кроме лая в провоцирующих его ситуациях. Дайте волю своей фантазии.

Очень полезно приучить собаку прекращать лай по команде, например, "ТИШЕ!". Для этого вы фиксируете собаку на поводке, вызываете лай, подаете останавливающую команду и не даете ей возможность гавкнуть, например, зажимая пасть, занимая его кусочком пищи или игрушкой. Как только лай прекратиться, тут же надо похвалить собаку, погладить и дать подкормку. Со временем необходимо увеличивать длительность периода молчания до поощрения.

Если собака назойливо лает по незначительному поводу в квартире, попробуйте применить способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге “Что должны знать все хорошие собаки”: “Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите “Тихо!” и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте его так, чтобы собака могла его видеть”. Я думаю, двух-трех раз будет достаточно для того, чтобы собака переставала лаять по вашей команде.

Использовать неприятные или болевые воздействия на собаку для прекращения лая не только не эффективно, но и нежелательно. В этом случае собака либо станет сторониться вас, избегая наказания, и продолжать лаять. Либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. Тем более, если собака лает от страха, ваши наказания его не уменьшат.

Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Зачастую мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять. Разберем часто встречаемую ситуацию. Колли находит палку, приносит и бросает к вашим ногам, а потом начинает неистово лаять, требуя игры в аппортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро наклоняются к палке и бросают ее, лай прекращается и это никому не мешает. Другие бросают палку, когда в хорошем настроении, а когда в плохом или заняты разговором с кем-нибудь, или просто торопятся закончить прогулку, пытаются игнорировать поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину и он включается в игру - бросает палку. Подкреплением лаю, в данном случае, служит возобновление игры. Собака же сделала после такого урока вывод - лай дольше и хозяин бросит палку. Еще один- два таких урока и новый навык закреплен, собака готова лаять минут тридцать. Лай приобрел для собаки сигнальную функцию для продолжения игры. Чтобы избавиться от такого поведения, предложите ей другой сигнал, например, посадку. В следующий раз, когда собака принесет вам палку и соберется лаять, дайте ей команду “Сидеть!”. И только после выполнения посадки, бросьте палку. Постепенно увеличивайте время и вы получите собаку, которая принеся палку, будет терпеливо сидеть, зная, что только длительная посадка снова приведет к веселой игре.

С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся оставляя собаку во дворе, на привязи или в квартире, а сами уходим. При этом собака может лаять или выть. Подкреплением же данному поведению служит возвращение хозяина. Если говорить о методе формирования отсутствия нежелательного поведения, то приучать собаку оставаться одной, нужно очень постепенно, не торопясь увеличивая время ее одиночества. Если же лай и вой уже присутствует, то наверное, лучшим будет метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения, когда вы возвращаетесь к собаке, после небольшого перерыва в концерте, давай ей понять таким образом, что только молчание призывает хозяина обратно. И при этом время отсутствия нужно тоже увеличивать очень постепенно.

Иногда рекомендуют и метод отрицательного подкрепления, как это делает Ф. Грандерат в книге “Дрессировка и натаска собак”: “Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить “нельзя”, а потом “на место”. Этот метод очень эффективен при его правильном применении”.

Когда вы привязываете собаку на улице и оставляете ее на непродолжительное время, предложите ей ждать вас в лежачем положении. Лежа лаять и выть трудно (метод выработки несовместимого поведения).

Так что, если у вас собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу только по предварительной команде, только первым вступайте на дорогу и обязательно с собакой на поводке и так, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскакивает первой, верните ее обратно и все повторите сначала, до тех пор, пока собака не перестанет выскакивать на дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу, вы останавливайтесь, а собака садится рядом, чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка - подошли к дороге, постояли... и пошли в другую сторону.

Такие упражнения эффективны для щенка, если же собака уже имеет опыт нарушения правил дорожного движения или "ну очень упряма", нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не какая-либо команда стала очень важным, с точки зрения собаки (то есть биологически важным) стоп-сигналом. Для этого эффективней всего воспользоваться инстинктом самосохранения собаки (метод отрицательного подкрепления).

Оденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (газона, если он есть), так, чтобы гуляя, собака время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. И в тот момент, когда собака выскочит, нужно вернуть ее обратно очень сильным рывком. Рывок должен быть такой силы, чтобы собака взвизгивала или опрокидывалась. Это очень важное условие и только при его соблюдении можно добиться успеха. Хотя достичь рывка такой силы бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте удавку или электрический ошейник. Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать очень больно своей собаке. Тогда бывает полезным представить себя хирургом, который делает больно только для того, чтобы помочь.

А если все-таки сил не хватает, примените метод ориентировочного торможения - швыряйте в собаку гремящие предметы, воспроизводите нечто необычное.

Очень жаль, если у вас и вашей собаки возникла такая проблема, тем более, если собака уже достаточно взрослая. Вам будет трудно изменить ее поведение.

Собаки, как и мы с вами, едят тогда, когда ощущают голод, это не очень большой секрет. Но накопленный опыт многих поколений может подсказывать, что получение пищи штука нерегулярная, и возникает желание есть про запас. Желание воровать, также как и подбирать с земли, происходит часто в результате неполноценного кормления, то есть при недостатке тех или иных питательных веществ. К тому же молодые собаки обладают повышенным аппетитом, им нужно строить свой организм. И прежде чем бороться со своей собакой, следует устранить провоцирующие причины.

Следующим важным фактором является научение. Действие или ситуация, сопровождаемое получение пищи, запоминаются очень быстро. Следует подчеркнуть, чрезвычайно быстро, с одного-двух раз, и на долго.

Стол - большая миска для людей, никогда не должен быть источником пищи для собаки. Стоит один раз дать возможность собаке взять кусочек со стола, или взяв кусочек со стола, тут же дать его собаке, как вы уже усложнили себе жизнь. И помните, когда собака стянет что-нибудь, нужно шлепать не ее, а самих себя.

Более сложной причиной является психологическая. На глазах собаки вся семья, то есть все остальные "порядочные собаки" пользуются продуктами со стола, и ничего. К тому же вид жующих членов стаи всегда, вспомните сами, вызывает, ну не чувство зависти, а, как минимум, сожаление о том, что вы-то уже откушали. Так что гуманней обедать всем сразу, но каждому из своей миски. Или, прежде чем самому садиться за стол, покормить собаку.

Лучше всего если кухня станет для собаки "табу". Кстати, это и гигиеничней. Вот сидит она на пороге, ей дают кусочек, шаг в кухню - окрик, толчок, неприятное выталкивание. Как оказалась за границей - снова кусочек. И так до тех пор, пока собака не поймет. Некоторые обучаются быстро, некоторые с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации, посылать собаку на "место" с таким же режимом подкрепления.

Многие проблемы будут решены, если вы научите собаку глодать кости только на месте, есть только из миски и только по вашей команде. На первый взгляд это может показаться излишним, но когда только миска станет для собаки источником доступной пищи и она не будет без команды трогать корм - она не подберет кусок на улице, не возьмет из рук посторонних и не стащит со стола.

Очень полезно для молодой собаки провести несколько уроков. Положив на край стола привлекательную для собаки пищу, остановить ее попытки стащить окриком, а то и шлепком, и положить пищу, предназначенную ей, в ее миску. Нужно постепенно увеличивать время от появления пищи на столе и подкормкой из миски. Предотвращение воровства командой или при помощи условного отрицательного подкрепления “Фу!” не эффективно. Собака быстро научиться не брать по команде, но это мало поможет при вашем отсутствии. Точно также мало помогает и наказание собаки за то, что она уже своровала и, тем более, съела. В таком случае собака обучается быстро и незаметно съедать и, либо прятаться, либо делать невинный вид, избегая наказания. Воздействия на собаку, после того как поступок (взятие корма в пасть и съедание его) совершен, оказывает незначительное влияние.

Если собака имеет опыт воровства со стола, она уже закрепила свое поведение получением пищевого подкрепления, как в дрессировке. В таком случае эффективней сделать пищу на столе источником неприятных или болевых ощущений, как и попытки взять ее. Если болевые и неприятные ощущения при этом возникают у собаки только в присутствии человека или при его непосредственном участии, собака скоро перестанет совершать "непристольное" поведение при наличии хозяина и членов его семьи. Но без них будет делать это с удовольствием.

А почему она это делает? А вот почему. Всякий нормальный представитель семейства собачьих возвращаясь с прогулки или охоты к родному логову должен, ну просто обязан, подставить свою морду для обнюхивания и приветствия. Обнюхивание морды пришедшего позволяет всем остальным членам стаи узнать, что ел возвращенец: в кого и во что тыкал носом. Все это сообщается при помощи запаховых веществ - те же слова, только из ароматных букв. Кроме того всякий субдоминант, то есть подчиненный, молодой или щенячий член стаи, обязан приветствовать доминанта облизыванием брылей и уголков пасти.

Обязательность такого поведения записана генами и подтверждена тысячелетним отбором. Такое поведение называется инстинктивным, то есть не очень-то контролируется сознанием, и животное всеми силами будет стремиться его совершить.

Когда вы возвращаетесь домой, ваш щенок естественно ожидает, что вы будете себя вести как порядочная собака. Он прыгает на вас, карабкается, пытаясь исполнить свой долг перед семейством собачьих и перед вами, как лидером, то есть достать и облизать ваше лицо. А оно вон как высоко!

Как бы мы с вами не обижались на собаку за порванные колготки и испачканные плащи, но мы сами виноваты в появлении такого поведения у нашей собаки. Как правило, приходя домой, человек не сразу обращает внимание на щенка - он ставит сумки, снимает верхнюю одежду, переобувается и только тогда снисходит до брата своего меньшего. А иногда и вовсе, только после того как переоденется. Все это время щенок прыгает вокруг человека и получает такую информацию - чтобы совершить то, что предписано природой надо прыгать на хозяина, причем долго прыгать. Получается так, что своим поведением человек бессознательно вырабатывает у своей собаки своеобразный инструментальный рефлекс.

Со временем рефлекс закрепляется практически до навыка и, когда собака подрастет, превращается в серьезную проблему. Изменить навык трудно, поэтому приходиться прибегать к серьезным воздействиям на собаку. Например, советуют, когда собака прыгает на вас, наступать ей на заднюю лапу. Можно и так, но тогда каждый раз наступайте и себе на ногу, ведь это вы приучили ее так себя вести. Иногда советуют выставлять вперед колено, чтобы собака билась о него грудью или пахом. Тоже хороший способ.

Если же вы не хотите пользоваться "хорошими" способами, потратьте время и научите собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду "СИДЕТЬ!", сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд. Ритуал встречи занимает не так уж много времени, секунд 30 - 40. Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку, а то и ухо. Но, обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку с открытой ладонью, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам на встречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой "МЕСТО!", как впрочем и любой другой хорошо отработанной командой. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, через некоторый период, собака станет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы переоденетесь.

Причина? Ключ к ответу находится в поговорке: Каждый видит то, что знает. И не смотря на то, что мы и наши собаки живем в одном и том же мире, он совершенно разный для нас и для них. Мы живем в разных измерениях. Но вряд ли, встав на четвереньки, вам удастся увидеть его - собачий мир. Он не только выглядит по другому, он еще и пахнет иначе.

Человек, на которого швырнулась ваша собака, и который, с вашей точки зрения вполне добропорядочен и ничем не отличается от других прохожих, может не просто крикливо пахнуть, он может пахнуть трусливо или оскорбительно для собаки. Известно уже, что каждый из нас пахнет по разному, причем состояние болезни изменяет наш запах. По крайней мере существуют около 40 заболеваний, в том числе и психических, которые можно распознать по запаху. Физиологическое состояние, например страх, тоже меняет запах организма. А теперь, уже отяготившись знаниями, попробуйте поставить себя на место собаки и представьте как вас стукнули по носу и что вы на это сказали. А именно это может произойти с вашим псом, обладающим очень чувствительным обонятельным анализатором - носом.

Человек, испугавшийся вашей собаки, может сообщить ей об этом, и тем самым бессознательно спровоцировать агрессию, не только изменением своего запаха, он и ведет себя несколько иначе. Например, когда мы чего-нибудь боимся, то с повышенным вниманием следим за предметом, который, по нашему мнению, представляет повышенную опасность. А с точки зрения животного, если на тебя глядят уставившись, то это неспроста: или нападут, тогда нужно убегать, или убегать начнут, тогда, хочешь не хочешь, а догонять придется. То есть, пристальный взгляд имеет какие-либо последствия, и, в зависимости от особенностей нервной системы и опыта, собака будет реагировать на него по разному.

Мы можем и не заметить, что идущий на встречу нашей собаке человек, изменил темп движения, ширину шага, амплитуду и ритм размахивания руками, поменял выражение лица, а то и внезапно остановился или встал за дерево. Мы можем и не заметить, а собака обязательно сделает какие-либо выводы и, иногда, не в пользу идущего на встречу. Собака может решить, что все это подготовка к атаке или засада.

Привыкая к определенным внешним условиям, собаки обязательно регистрируют все появляющиеся изменения. А во всем новом, это свойство и нам знакомо, с высокой долей вероятности может таиться опасность. Поэтому наши собаки могут бурно реагировать на одетых необычно, не как все, людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде), имеющих неправильную походку, двигающихся неритмично (в том числе и пьяных) или необычно быстро.

Не следует забывать и о памяти. Вполне вероятно, что вид или запах, или походка человека, напомнили вашей собаке хозяина ее врага, или ей вспомнилось неприятное событие связанное с человеком с этими признаками. Кто знает? Но несмотря ни на что, беспричинной агрессии не бывает.

Случается, конечно, и у собак плохое настроение, тогда они реагируют более выраженнее, чем всегда, на казалось бы привычные, безразличные раздражители. Но бывает и другое. Зоопсихологи установили, что сильным подкреплением агрессивному поведению является сам факт победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных братьев ихних больших. Они получают от этого удовольствие.

Таким образом, если вам удастся устранить причины агрессивного поведения, вы сможете снизить или исключить его. Но в любом случае, такую собаку желательно водить в наморднике или на коротком поводке (по методу устранения возможности совершения нежелательного поведения). Чаще всего, однако, рекомендуют метод отрицательного подкрепления. Для этого связывают попытки агрессии собаки по отношению к спокойно проходящим людям с неприятными или болевыми последствиями при помощи сильного (очень сильного!) рывка поводком, когда собака на строгом ошейнике или удавке. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрического ошейника, но при участии инструктора по дрессировке. Если вы хотите пользоваться условным отрицательным подкреплением, не используйте “Фу!”, изобретите свое секретное слово и основательно свяжите его с жесткими воздействиями на собаку.

Часто, одновременно с отрицательным подкреплением, рекомендуют использовать метод ориентировочного торможения, во время попытки швыряя в собаку гремящими предметами.

Но может быть лучшим в такой ситуации будет метод выработки несовместимого поведения, который не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Отработайте с собакой любую фиксирующую команду, например “Стоять!” или “Рядом!”. Отработайте основательно сначала в спокойной обстановке, затем прибавляйте провоцирующие раздражители, постепенно приближаясь к условиям улицы. Это легче и гуманней по отношению к своей собаке, а она не сможет одновременно выполнять вашу команду и кого-то кусать.

В жизни всех животных запах играет роль исключительную. Но начнем с человека. В жизни этого зазнавшегося млекопитающего запахи играют далеко не последнюю роль: дезодоранты, лосьены, духи, одеколоны, туалетная вода, элексиры, кремы и т.д. и т.п. Кристиан Диор известна всякому, как какая-нибудь поп звезда или немецкая овчарка.

Признаемся себе, мы пахнем, и часто с удовольствием предаемся этому занятию. Но человек не исключение, все живое, от моли серой до жирафы пятнистой, пахнет, нюхает и принюхивается.

Почему мы все пахнем? Потому, что запах одно из свойств живого и не очень живого, причем чрезвычайно специфическое и практически неизменное свойство. Как мы пахнем? Ответ на этот вопрос ищет наука о запахах - одорология. А вообще, кто как, иногда как придется.

Для чего пахнем? Прежде всего для имиджа. К тому же запах особи это визитная карточка вида и индивидуума. Паспорт, по нашему. Трудно подделать, но можно. По запаху можно определить своего и чужого, опасного и не очень, даже близко не подходя. Носом потянул, и тому, который в кустах спрятался, кошкин хвост, а не завтрак.

Запах можно использовать и как штакетник, для изгороди. Прошел по периметру своей территории, накапал кое-где, никто и носа не сунет. И кричать можно при помощи запаха. Оказывается есть

такой запах тревоги или стресса.

В любви объясниться? Пожалуйста! Вспомните собачьи свадьбы. Да что там говорить, пахнуть нужно! Животные так разговорчиво пахнут друг с другом, что даже наука специальная появилась изучающая язык запахов или хемокоммуникацию. Так вот, некоторые животные оказались очень болтливыми, особенно те, кто имеет собственные пахучие железы.

А как болтают наши кобели на прогулках? Правда болтовня эта

заочная - понюхал, узнал новости, сообщил свое мнение и дальше, до следующего столба. А если слов не хватает? Человеку проще, к его услугам целая парфюмерная промышленность. Пахни, не хочу. Собаке сложнее, шампуни, которые создал для нее человек, придуманы с точки зрения носа. Вот и приходится после купания таким шампунем, от которого нежную душу собачью воротит, падаль искать на ближайшем пустыре. В качестве духов может подойти и селедочная голова, шелуха от колбасы и шкурки от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем. Всего известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание подушиться. С большой охотой звери валяются на предметах с выделениями запаховых желез других животных, затем на продуктах выделения организма и лишь потом на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши запахи разложения продуктов содержащих белки.

Человек давно забыл для чего он пахнет, а собаке это нужно по многим причинам. Во-первых, для подделки паспорта, это называется запаховой мимикрией. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных-жертв или служит приманкой для них. Во-вторых, падаль или экскременты могут использоваться в качестве вазелина для шерсти и кожи, если не хватает собственного жиропота, или он смыт мылом. В-третьих, подушится такими продуктами, какой-никакой, но способ борьбы с паразитами или с теми кому этот запах не нравится. В-четвертых, для удаления со шкуры неприятного для собаки запаха. А, в-пятых, как считают некоторые, собаки душатся, потому что это им просто нравится. Повалявшаяся собака становится веселей.

А почему она должна подходить? Потому, что только вам так хочется? А ей какое дело до ваших желаний!

И что чаще всего слышит собака в вашей команде, вы задумывались? Очень неутешительное: “Подойди ко мне сейчас же... просто так”; “Подойдешь ко мне и перестанешь заниматься всеми интересными делами сразу же”; “Иди сюда, я возьму на тебя на противный поводок - прогулка закончилась”; “Ну только подойди ко мне, я тебя выдеру за съеденный кусок (за то, что не подошла по первой команде; за то, что приставала к другой собаке; за то, что погналась за кошкой и так далее и тому подобное). То есть последствия выполнения команды подзыва собака расценивает как отрицательное подкрепление, и при неоднократном повторении ситуаций это поведение затухает. И это естественно, ведь вы пользуетесь методом отучения с применением отрицательного подкрепления!

Причины, по которым собака может подбежать к хозяину по его зову, должны быть важными (значимыми) для собаки. Пользуясь ими вы сможете не только отдрессировать щенка и исправить свои прошлые ошибки, но и научить подходу вполне взрослого пса.

Команда “Ко мне!” должна означать, что-нибудь из ниже перечисленного:

1) срочно беги к хозяину, а то он убежит, спрячется, пропадет и бросит тебя одну на всю оставшуюся жизнь;

2) беги к хозяину и получишь что-нибудь ну очень вкусненькое (это особенно важно, когда ты голоден или молод);

3) если хочешь, чтобы тебе наговорили всякие ласковые слова, потискали, погладили, а то и нос позволили лизнуть, подойди к хозяину;

4) если подойдешь, наиграешься вволю любимым хозяином и любимой игрушкой;

5) после того, как хозяин даст команду, начинаются неприятности: то камнем запустят, то прутом огреют. Единственное спасение от них - хозяин;

6) и не хотелось бы подходить, да ноги сами несут, потому что в течение месяца (а лучше двух) подтягивали на веревке;

7) если не подойдешь по первой команде, хозяин вообще не позволит подходить, прогонять начнет, предметами швыряться. Лучше уж подойти, а на самом деле прогонит (команда-разрешение);

Для очень маленьких щенков:

8) после подачи команды хозяин начинает делать что-нибудь необычное, но очень интересное (присядет, ляжет, подпрыгнет, в ладоши похлопает, мячиком поиграет, камушком и так далее) - нужно подбежать, полюбопытствовать;

9) команда означает, что пора проявить врожденную реакцию следования за матерью (лидером, вожаком, а то и за любым движущимся предметом).

И помните, чем старше собака, тем сложнее добиться гарантированного выполнения команды.

Как и всякий навык, подход собаки по команде, требует многократного повторения, подкреплением которому может служить удовлетворение какой-либо потребности собаки. Однако в процессе занятий, как мы с вами говорили, удовлетворение первичной потребности уходит как бы на задний план, и само движение после сигнала (команды) становится “потребностью”. Поэтому на прогулках, как можно чаще подзывайте собаку, создавая у ней одну из указанных причин подхода (можно по очереди все, можно все сразу), это будет и тренировкой и не даст возможность собаке связать выполнение команды с неприятными последствиями. Например, с окончанием прогулки.

Никогда не пользуйтесь командой “Ко мне!” , чтобы подозвать собаку для наказания. Любыми другими путями поймайте или зафиксируйте собаку, но не этим.

Часто бывает и такое. Желая отловить собаку, владелец, подавая команду, приближается сам. Два-три таких повтора и собака начинает понимать: Ничего не надо делать, хозяин сам сейчас появится!

Никогда не приближайтесь к собаке после команды подзыва сами, а уходите, убегайте от нее несколько раз подавая команду. Слух собаки очень острый, по снижению интенсивности звука, она поймет, что вы удаляетесь и побежит за вами. Если, конечно, она заинтересована в вашем обществе, но это уже другой вопрос.

Наиболее частыми причинами бродяжничества являются неудовлетворенность потребности в физической нагрузке, недостаток в рационе питательных веществ, которые собака пытается найти на помойках или участие в собачьих свадьбах. Чаще это случается с охотничьими породами собак, беспородными собаками, собаками, взятыми подрощенными или взрослыми, очень независимыми породами собак (среднеазиатская овчарка) и изредка встречается у отдельных представителей классических (заводских) пород.

Если это случилось первый раз, не следует наказывать вернувшуюся собаку - это еще более отобъет охоту возвращаться. Прогуливайте собаку на поводке и проводите прогулки так, чтобы собака была по настоящему уставшей. Прогулки на поводке практикуйте два-три месяца, одновременно отрабатывая у собаки подход по команде и какую-либо фиксирующую команду. На следующем этапе привяжите к ошейнику длинную (15-20 м) бельевую веревку и, прогуливая собаку, просто бросайте ее на землю. Я понимаю, такие прогулки очень неудобны, но это все же лучше, чем потерять собаку. Одновременно закрепляйте команды подзыва и фиксации. Занимайте собаку играми - сделайте себя самым интересным для нее объектом на улице. Очень полезно заставлять работать собаку, например, таскать покрышки от автомашин на шлейке или в зубах.

Попробуйте задать собаке несколько уроков специально спровоцировав ситуацию. Попросите о помощи родственников и знакомых владельцев собак, которые бы, бросая в собаку камушки, дробь, стреляя из рогатки, угрожая прутами, как охотники-загонщики, загнали бы собаку обратно домой. Такой урок даст ей понять, что улица без хозяина опасна и лучше уж не убегать.

А если уж совсем ничего не помогает, приобретите радиоуправляемый электрический ошейник, желательно на максимально большое количество разрядов. Производите разряд только по убегающей собаке и хвалите собаку, как только она повернется к вам мордой или побежит к дому.

Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться и часто мы идем туда, куда он нас ведет. Мы не придаем значения двум законам научения:

1. Что позволяется, то и повторяется;

2. Что повторяется, то и закрепляется.

И в итоге, месяцам к 6-7, получаем собаку привыкшую к давлению ошейника на шею и научившуюся тянуть. Такое поведение для собаки становится нормой и часто бывает трудно доказать обратное.

Сопротивляться собаке на лестнице труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте ее перевоспитывать на улице. Для начала научите собаку команде “Тише!”. Для этого оденьте на нее строгий ошейник или удавку и, как только собака начинает тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень (очень!) сильный. Если собака уже выросла так, что слишком тяжела для вас, произведите серию, пусть не сильных, но рывков. Как только собака замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте движение. Не сразу, но собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить собаку двигаться бегом, это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения, дайте собаке команду “Вперед!” и сами перейдите на бег. Метров через десять, скомандуйте “Тише!” и замедляйте движение.

Можно обойтись и без команд. Как только собака натягивает поводок, производите рывки. Не прощайте собаке натянутого поводка и, со временем, она поймет, что давление ошейник на шею сулит неприятные последствия и станет сама замедлять темп движения.

Даже если собака и не очень тянет на поводке, будет очень полезным научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Для щенка достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды “Рядом!”, движением руки с кусочком, предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличивайте паузу, заставляя щенка подольше следовать за вами в нужном темпе и нужном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде “Рядом!” собака должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии не больше ее ширины крупа от левой ноги так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена ноги человека. И обязательно хвалите собаку.

Понадобиться достаточно много времени, чтобы отработать этот навык у собаки. Скорость отработки и обязательность выполнения во многом зависят от величины отрицательного подкрепления - чем сильней рывок поводком, тем быстрей собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.

И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. То есть, если собака, не смотря на несколько уроков, продолжает тянуть, то сила ваших рывков недостаточна велика, чтобы стать биологически значимой для собаки как отрицательное подкрепление. Если у вас недостаточно физических сил, чтобы сделать значимый рывок на строгом ошейнике или удавке, помогите себе хлыстом, прутом, электрически ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник, это поможет сделать рывок более чувствительным.

Хотя исследованиями Л.В. Крушинского установлено, что в основе трусливого поведения собак лежит наследственность, на выраженность ее проявления значительное влияние оказывают условия содержания.

Почему собака чего-нибудь боится? Прежде всего потому, что это чего-нибудь уже было для собаки источником очень сильной боли или очень неприятных ощущений. Также вызывает страх неожиданные, очень сильные, необычные и совершенно новые раздражители.

И в борьбе с этим недостатком лучшим методом является формирование отсутствия нежелательного поведения. Прежде всего выводите (или выносите) своего щенка на улицу как можно раньше. Уже многими исследованиями установлено, что содержание животных в обедненной среде содержания, а к ним приравнивается выращивание щенка в квартире, приводит к:

1) морфологическим изменениям центральной нервной системы, которые выражаются в уменьшении объема серого вещества мозга, по сравнению с животными, содержащимися в обычных условиях;

2) торможению формирования (созревания) анализаторов и значит к ухудшению обучения с их использованием;

3) сохранению рефлекса настороженности, часто на всю жизнь;

4) активации нервных механизмов отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность отрицательного подкрепления, даже за счет отказа от получения положительного;

5) замедлению угасания ориентировочного поведения и привыкания к новой обстановке.

То есть, животные на всю жизнь становятся боязливыми. Все новые раздражители вызывают у них более выраженную реакцию трусости, чем у животных, выращенных в нормальных условиях. Часто это же случается, когда выращенного на даче щенка привозят в большой город.

В своей работе дрессировщика мне приходилось сталкиваться с собаками, которых впервые выводили на улицу, по разным причинам, в 5-7-и месячном возрасте. Исправить поведение тех собак, которых в придачу к слабой нервной системе, выращивали без прогулок, оказалось невозможным.

Выращивая щенка, нужно также помнить, что в возрасте от 8-и до 12-и недель он начинает бояться всего, что впервые встречается на его пути. Страх, испытанный щенком в этом возрасте, может остаться на всю жизнь. Самый же подходящий метод для щенка - привыкание. Вот что по этому поводу пишут Дж. Вулхард и М. Бартлетт (“Что должны знать все хорошие собаки”): “Вообще в течение всего первого года жизни вашего питомца вы часто будете замечать, что он чего-нибудь боится. Ни в коем случае не тащите испуганного щенка к предмету, вызвавшему у него страх. Но и не ласкайте, не успокаивайте, чтобы не создавалось впечатление, будто вы довольным таким его поведением. Лучше всего постарайтесь отвлечь щенка и заняться с ним чем-нибудь приятным. Пройдет немного времени, и страх исчезнет”.

Следует подчеркнуть, что ваши успокоительные воздействия на щенка не воспринимались бы им как положительное подкрепление его действиям, вызванным страхом. Но успокаивать щенка необходимо и, может быть, не столько успокаивать, сколько приободрять. Прежде всего надо коснуться его - легко похлопать по плечу, прижать его к своей ноге, приободрить голосовой интонацией. Этим вы дадите ему понять, что он не один перед лицом опасности.

Ваши действия должны зависеть от реакции щенка. Если он очень боится, приостановитесь, ободряя его, подождите пока пройдет первый эффект и пройдите мимо. При второй-третьей встрече с этим раздражителем щенок сам захочет подойти поближе, чтобы познакомится с тем, что раньше так напугало его. Не подтаскивайте щенка к опасному с его точки зрения предмету. Но и не давайте ему возможности панически убегать. Такой побег закрепляется очень быстро - он расценивается собакой как способ избавления от опасности.

У подросшего щенка и взрослой собаки можно попробывать переделать реакцию трусости в агрессивную реакцию. Не самый лучший выход, но если не помогает привыкание, он бывает эффективен.

То есть, заметив трусливую реакцию щенка, прижмите его левой рукой к левой ноге и, оглаживая от хвоста к голове, заговорите нарочито угрожающим голосом в сторону испугавшего собаку раздражителя. Хорошо если ваша собака умеет уже по команде подавать голос. Предложите ей это и похвалите за активную реакцию: рычание или лай.

Так как собака боится какого-либо раздражителя потому, что он является предвестником опасности, можно попробывать переделать его сигнальное значение. Например, сделать сигналом получения пищи. Для этого нужно не покормить собаку как минимум сутки, затем подать опасный для нее раздражитель, например, выстрелить, если она боится выстрела, и предложить ей миску с едой. Можно выстрелить и тогда, когда собака уже начала есть.

Если собака боится автотранспорта или электричек, необходимо доказать ей, что они не несут никакой опасности. Для этого хорошо зафиксировав собаку ошейником или шлейкой, так чтобы она не вырвалась, просто принуждают, не взирая на ее паническую реакцию, сопротивления и визг, проехать в транспорте столько раз, сколько понадобиться для снижения выраженности или полного исчезновения реакции трусости.

Очень трудно отучить собаку от боязни салюта, хотя бы потому, что он бывает редко, а для использования метода привыкания, необходимо частое предъявление опасного раздражителя. Однако, не отчаивайтесь, приобретите новогодние шумихи, шутихи или петарды и попробуйте сами воспроизвести салют. Если метод привыкания не поможет, переделайте сигнального значение устроенного вами салюта.

Драчливость наших собак основывается на нескольких видах внутривидовая агрессии.

Территориальная агрессия - территория стаи для родственников собак (волков, шакалов, койотов), это большая миска где бегает и прыгает их еда. И миску надо охранять от чужаков, иначе останешься голодным. Такая особенность досталась по наследству и нашим собакам. Для собак, живущих во дворе частного дома, своей территорией является двор. Для городских собак это квартира, лестница и места обычного выгула.

Половая агрессия - как известно от соперников избавляются или, как минимум, изгоняют.

Иерархическая агрессия - слова словами. то есть лай лаем, а кто главней можно выяснить только в хорошей мужской драке. Если вы вливаетесь со своей собакой в новую для вас собачье-человеческую компанию, конфликтов не избежать.

Повышенная внутривидовая агрессивность характерна для собак крупных служебных пород, тех охотничьих пород, которых выводили для борьбы со зверем и, особенно, для собак бойцовских пород. Кобели более агрессивны чем суки. Но, как замечено, суки агрессивней к щенкам. Агрессивность собак повышается на знакомой территории и уменьшается на незнакомой, собаки на поводке быстрее вступают в драку, чем без поводка и драки встречаются реже между собаками равными по возрасту и по массе. Как правило собаки знакомые с детства дерутся редко.

Если вас беспокоит повышенная агрессивность вашей собаки, прогуливайте ее в наморднике или на поводке, или воспользуйтесь методом выработки несовместимого поведения - научите носить на прогулке и не выпускать из пасти без разрешения аппортировочный предмет.

Чаще же используют метод отрицательного подкрепления - строгий ошейник, удавка и сильный рывок поводком в момент начала атаки вашей собакой, удар хлыстом или разрядом электрического тока при использовании электрического ошейника. Иногда одновременно используют и метод ориентировочного торможения, швыряя в собаку гремящими предметами.

Боязнь собак чаще всего бывает связана с изолированным выращиванием щенка, когда его долгое время прогуливают одного не давая возможности научиться собачьим законам и языку общения. Иногда это случается в результате нападения на щенка взрослой собаки. Исправить такое поведение очень трудно, но попробуйте использовать метод привыкания. Найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно дольше прогуливайте свою собаку с ними. Естественно вашей задачей является, чтобы в этот период никакая другая собака в другом месте и в другой ситуации не обидела вашу собаку. Общаясь с молодыми собаками, играя ваша собака привыкнет к ним, научится собачьему языку общения, обучится приемам самообороны.

Пожалуй это самая распространенная и самая серьезная проблема, с которой сталкиваются все владельцы собак. У одних период разрушительной деятельности короткий, у других растягивается до года и менее выражен у собак спокойных и флегматичных. Вот как оценивают владельцы некоторых пород собак их склонность к порядку в доме (породы перечислены по степени убывания склонности к порядку): кавказская овчарка, ризеншнауцер, беспородные собаки, доберман, восточно-европейская овчарка, боксер, колли, ротвейлер, черный терьер, немецкая овчарка.

Чем раньше вы начнете борьбу с этим поведением, тем больше надежды на положительный эффект, но лучше если вы предугадаете его возможность и направите энергию собаки в нужное русло.

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения. Приобретайте щенка тогда, когда вы сможете обеспечить ему постоянное внимание - выстройте отпуска и каникулы своих домочадцев так, чтобы кто-то обязательно находился дома, приобретайте щенка весной и на все лето вывезите его на дачу, воспользуйтесь декретным отпуском члена семьи.

Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания у вас, наличие достаточного количества игрушек, обеспечит формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей. Игрушки должны быть разнообразными, их набор определяется особенностями вашего щенка. Но большого количества игрушек мало, необходимо научить щенка играть с ними. Для этого нужно как можно чаще использовать дозволенные предметы в игре со щенком, до тех пор, пока она не будут включены в игровые навыки щенка.

Проведите несколько воспитательных уроков: заметив, что щенок начал заниматься недозволенным делом, тут же предложите ему игрушку и игру с ней. Подрощенного щенка можно и шлепнуть, но сразу же предложить игру. Если вы дома, провоцируйте ситуацию - оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте, отменить игровую мотивацию невозможно, но предлагайте другой путь ее удовлетворения.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения.

Приучите щенка к клетке и, если приходится оставлять его одного, оставляйте его там. Положите к нему игрушки или косточку. Или оставляйте щенка в комнате, где его разрушительная деятельность не так опасна. Помещения с кафельными полами или открытые балконы не вариант.

Приучите себя к порядку и уходя, убирайте все что можно вне пределов досягаемости щенка.

Метод 3. Наказание. Как метод исправления нежелательного очень неэффективен.

Метод 4. Отрицательное подкрепление.

Мы уже упоминали применение отрицательного подкрепления, когда рассматривали метод формирования отсутствия нежелательного поведения. Но постарайтесь сделать так, чтобы отрицательные воздействия на щенка оказывали не столько вы, сколько те предметы, которыми он пытается заняться. Провода, обои, линолеум, ножки мебели можно вымазать неприятным для собаки веществом. Расставьте мышеловки, устройте ловушки с падающими на щенка предметами.

Отрицательное подкрепление очень эффективный метод исправления поведения, но оно должно наступать в момент совершения нежелательного поведения.

Метод 5. Угашение. Все ваши воздействия, в результате которых щенок не использует недозволенные предметы для игры, рано или поздно приведут к тому, что он не будет их рассматривать как предметы, приводящие к удовлетворению игровой потребности.

Метод 7. Ориентировочное торможение. Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли не приводит. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами - падающие гремящие предметы, падающий на щенка горох, дробь и тому подобное.

Метод 8. Выработка несовместимого поведения. При этом щенок должен заниматься игрой, но с игрушками, или заниматься костью. Одновременно он не сможет грызть сахарную кость и вашу обувь. Только определенные предметы должны ассоциироваться у щенка с игровой деятельностью.

Метод 9. Устранение мотивации. Это самый эффективный метод наряду с формированием отсутствия нежелательного поведения.

Оставляемый в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не возникло в ваше отсутствие пищедобывающее поведение. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить ее пищей или оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную кость.

Нагуляйте щенка так, чтобы у него осталось только одно желание - спать.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для них сшейте из старых джинсов большую “колбасу” или пуфик, набитые тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Некоторым собакам очень нравятся игрушки-пищалки, другим - крупные. Сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, завтра - с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Отдирать обои щенок может еще и потому, что их клей бывает казеиновым или костным. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте уходя в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы им хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

Практически любая стая (стадо, прайд) образуются по общему принципу - принципу доминирования-подчинения. На нем же держаться любые сообщества, от демократического государства до гиеновой стаи.

Доминировать, это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминирующим или доминантным. А того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, называют субдоминантом.

Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это - животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и съесть больше, занять комфортное место отдыха, он первый имеет право на самку и т.д. Но самое главное, лидер имеет право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему выволочку.

Иногда в стае есть вожак. Чаще всего вожаком бывает старое, опытное животное, которое обычно большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Но в ситуациях опасных, новых или нестандартных, вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация разрешается, лидер снова занимает свой трон.

Взаимоотношения доминирования-подчинения членов стаи образуют ее иерархическую структуру, которая может быть очень разнообразной. Линейную структуру называют еще иерархической лестницей, вершину которой занимает лидер. На нижележащих ступенях располагаются субдоминанты. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным.

Но иерархическая лестница не единственный путь решения проблемы доминирования-подчинения. Иногда бывает и так: животное А доминантно по отношению к животному Б, которое, в свою очередь, доминантно В, а животное В может быть доминантно по отношению к А. И разберись, кто лидер! Но это все схемы. Реальные взаимоотношения в стае, конечно, богаче и разнообразней. Иногда случается, что в одной ситуации животное ведет себя, как доминант, а в другой - как субдоминант.

Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное и т.п.). Успех такого поведения зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой.

Несмотря на то, что структура эта устанавливается в результате борьбы, она призвана уменьшить количество и выраженность вооруженных зубами конфликтов. На самом деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно косого взгляда, рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте. Иногда неопытному наблюдателю может показаться, что в стае и вовсе отсутствует иерархия, так как при устоявшихся взаимоотношениях конфликты могут возникать только в провоцирующих их ситуациях, например, при наличии течной самки, и чаще между животными, имеющими близкие ранги.

Но, оказывается, иерархические взаимоотношения являются не только свойством стайных и стадных животных, но и их потребностью. Вероятно животное чувствует себя комфортней, когда ясно, кто в доме хозяин. Если человеческая семья не предлагает собаке одну из моделей иерархических взаимоотношений, та начинает создавать их сама.

Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте. Например, кошачьи легко управляемы только в детстве а, покидая семью, становятся очень независимы. Вспомните наших домашних кошек!

Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом, а может быть, и просто нахальством. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем же молодые щенки, находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое. Предполагается, что снисходительное отношение взрослых животных к щенкам вызвано, с одной стороны, "щенячьим" запахом, а с другой, их специфическими позами подчинения - опрокидывание на спину, облизывание брылей взрослым животным, поджатые хвост и зад, опущенные уши. Щенки очень старательно демонстрируют позу подчинения, подчеркивая свой социальный статус неприкосновенности, но называется это почему-то "щенячьей трусостью".

Значение иерархических взаимоотношений в воспитании и научении (дрессировке) заключается в том, что управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-нибудь, имеет право лидер или доминирующее животное. Даже такая свойственная молодым животным форма научения, как имитация (подражание), возможна лишь в том случае, когда животное-актер является доминирующим.

Иерархическая структура человеческой семьи также определяется множеством факторов. Даже самая простая семья, состоящая из папы, мамы, ребенка и бабушки может иметь несколько форм. Не исключена лидирующая роль бабушки или ребенка.

Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает "кто есть кто", даже если лидер и не общается с ним. На глазах у хвостатого малыша глава человеческой семьи управляет поведением ее членов и они подчиняются(!). Угрожающая интонация, резкий окрик, специфические слова, своеобразная мимика и жестикуляция, все это очень понятно щенку по своему значению.

Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его, как нашептывает ему своими генами природа. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для выживания будущего потомства.

В силу биологических особенностей, благодаря импринтингу (запечатлению), человек воспринимается молодыми животными как собственный родитель. Для наших щенков такое заблуждение облегчается тем, что они практически лишены общения с себе подобными и вынуждены либо считать себя людьми, либо нас - собаками.

Пока щенок мал, родитель (любой член семьи, осуществляющий кормление, уход и прогуливание) пользуется безграничным доверием и неограниченным кредитом на любые способы воздействия на щенка - щенок постоянно следует за ним, страдает без него, позволяет и прощает даже болевое воздействие с его стороны. Всех членов семьи-стаи (а, кстати, семья превращается именно в семью-стаю, после того как приобретает щенка), он тоже любит, то есть всячески демонстрирует позу подчинения и свою принадлежность к щенячьему возрасту. Так продолжается месяцев до 4-6, у некоторых собак немного дольше.

Подросший щенок становится более независимым, но в силу еще незавершенного процесса физического развития он продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Родитель, сопровождающий его на прогулках, скорее всего становится (воспринимается) вожаком. Щенок пока теряется в незнакомой местности и новых для себя ситуациях, еще многого не знает и многое не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку.

Позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Собака не только перестает их слушаться, но и сама предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие места иерархической лестницы семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди. Воспринимая семью человека как свою стаю, собака "особачивает" и свои взаимоотношения с ее членами.

Таким образом вам остается одно, завоевать место лидера в вашей семье-стае, а затем уже отрегулировать взаимоотношение собаки с остальными членами семьи. Лучшим способом достижения лидерства является дрессировка собаки, которая включает множество приемов подчинения, а добиться подчинения, значит доказать свое право управлять поведением, значит доказать лидерство.

Будьте готовы к активному сопротивлению собаки, ее агрессии по отношению к вам. Не уходите от конфликта если его предлагает собака, ваш уход она воспримет как вашу трусость и как свою победу над вами, что еще более закрепит ее лидерующее положение. Не прощайте им рычание на себя и членов вашей семьи. Молодых и некрупных собак победить не трудно - их просто нужно приподнять над землей за шиворот, на строгом ошейнике или на удавке. Подождать пока пройдет приступ агрессии, похвалить и снова воспроизвести ситуацию, которая ранее привела к агрессивной реакции собаки. И так до тех пор, пока агрессия не исчезнет. В исключительных случаях можно и бить собаку, но тогда до позы подчинения, то есть полного прекращения сопротивления и рычания.

Если собака уже вас победила и вы ее боитесь, если она физически сильнее вас приобретите электрический ошейник и обратитесь за помощью к инструктору-дрессировщику. Давать заочные советы в такой ситуации просто опасно.

Но лучшие способы это все-таки своевременные воспитание и дрессировка своей собаки.