В главное меню

Содержание

 Разговор о поведении…………………………………………….

Что такое нежелательное поведение …………………………………..

Как формируется плохое поведение и почему с ним трудно бороться…………………………………………………………………………

Почему появляется нежелательное поведение………………………..

Методы коррекции поведения ……………………………………

            Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения ………..

            Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения……..

            Метод 3. Наказание…………………………………………………………………….

            Метод 4. Отрицательное подкрепление………………………………………………

            Метод 5. Угашение…………………………………………………………………….

            Метод 6. Привыкание…………………………………………………………………

            Метод 7. Ориентировочное торможение…………………………………………..

            Метод 8. Выработка несовместимого поведения………………………………….

            Метод 9. Связь поведения с определенным сигналом…………………………….

            Метод 10. Подкрепление отсутствия нежелательного поведения………………

            Метод 11. Устранение мотивации…………………………………………………

            Метод 12. Просто дрессировка……………………………………………………..

            Метод 13. Ветеринарный……………………………………………………………

Нежелательные формы агрессивного поведения………………..

Иерархическая агрессия………………………………………………………….…

Территориальная агрессия…………………………………………………………

Оборонительная (защитная) агрессия…………………………………………….

Половая агрессия…………………………………………………………………..

Игровая агрессия……………………………………………………………………

Инструментальная (приобретенная, условная) агрессия………………………..

Коррекция нежелательного агрессивного поведения………………………….

Коррекция иерархического поведения………………………………………………….

Способы разрешения некоторых проблем………………………………………

Собака сопротивляется, рычит или кусает владельца или членов семьи при попытках заставить что-либо сделать или помешать что-либо сделать………………

Собака реагирует агрессивно, когда во время прогулки ее пытаются отдернуть от пищевых продуктов, мешают погнаться за кошкой или подраться с собакой………..

Собака сопротивляется при осмотре, расчесывании, стрижке, обработке глаз, ушей, лап и ранок……………………………………………………………………………….

Обучение собаки навыку возвращения на «место»……………………………………

Собака агрессивна к юным членам семьи…………………………………………….

Собака агрессивна к пожилым членам семьи…………………………………………

Собака излишне агрессивна к посторонним…………………………………………

Собака агрессивна к другим животным в семье…………………………………….

Собака защищает пищу…………………………………………………………………

Собака охраняет предметы……………………………………………………………

Агрессия к посторонним собакам…………………………………………………….

Погоня, погоня, погоня в горячей крови… или преследование автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бегунов трусцой…………………………………………...

Чрезмерный лай………………………………………………………………………….

Страхи. Природа и причины…………………………………………………..

Идентификация, социализация и страхи………………………………………………

Коррекция трусливого поведения………………………………………………………

Боязнь громких звуков………………………………………………………………….

Боязнь необычных явлений………………………………………………………….

Боязнь автотранспорта……………………………………………………………….

Боязнь людей…………………………………………………………………………

Боязнь собак………………………………………………………………………….

Боязнь одиночества………………………………………………………………….

Неврозы……………………………………………………………………………….

Нежелательные формы комфортного поведения……………………………

            Нежелательные формы мочеиспускания и дефекации…………………………….

            Собака слишком долго считает квартиру туалетом………………………………..

            Субдоминантное (покорное) мочеиспускание…………………………………….

            Мочеиспускание в состоянии возбуждения………………………………………

            Мечение территории………………………………………………………………

            Доминантное мочеиспускание (мочеиспускание на ноги)………………………

            Дефекация в неподходящих для этого местах………………………………………

            Лазание на кровати, диваны и кресла………………………………………………

Деструктивное или разрушительное поведение собаки……………………

            Коррекция разрушительного поведения…………………………………………

Нежелательные виды пищедобывающего поведения……………………

            Попрошайничество………………………………………………………………

            Воровство пищи со стола и из мусорного ведра………………………………

            Взятие пищи у посторонних…………………………………………………….

            Подбирание пищевых продуктов с земли и навязчивое посещение помоек…..

            Копрофагия……………………………………………………………………….

            Извращенный аппетит…………………………………………………………..

            Поедание травы………………………………………………………………….

Плохое послушание………………………………………………..……..

            Отсутствие подхода на подзыв………………………………………………

            Собака сильно тянет за поводок……………………………………………

            Собака играет с поводком или грызет его…………………………………

            Нежелание носить намордник …………………………………………….

            Собака выбегает на проезжую часть………………………………………

            Бродяжничество……………………………………………………………..

Другие виды нежелательного поведения…………………………..

Собака излишне ласкова к посторонним…………………………………

Прыжки на приходящих…………………………………………………..

Склонность к рытью………………………………………………………

Игра с камнями……………………………………………………………

Собака валяется в отбросах и кале……………………………………….

Попытки манипулирования владельцем……………………………….

Навязчивое (стереотипное) поведение…………………………………

Аномальное сексуальное поведение……………………………………..

Гиперактивность и повышенная возбудимость………………………….

Рекомендуемая литература………………………………………….

Что такое нежелательное поведение

Прежде чем начать подробно разбираться в механизмах появления нежелательного поведения, давайте более четко определим, что же это такое. Если вы будете хорошо представлять себе, что такое «плохое» поведение, то может оказаться, что ваши претензии к собаке совсем не обоснованы. Как говорится, понять – простить.

Как мы уже упоминали в предыдущей главе, часть поведения генетически предопределена и специфична для каждого вида животных. Собаки ведут себя как собаки. И должны вести себя как собаки, а не как коровы или овцы. И мы должны учитывать видоспецифичное поведение, которое является нормальным для данного вида животных. Человек, заводящий собаку, должен быть готов к тому, что может столкнуться с ярко выраженным инстинктом охоты, агрессией, про­являющейся по отношению к людям во время игры, иерархической агрессией по отношению к членам семьи, обгрызанием мебели, копрофагией, аг­рессивным отношением между кобелями, повышенной потребностью в движении.

Но у собак специфика поведения может определяться и породой. Например, если лайка не ведет себя как пудель, то это же очень хорошо. Сотни лет люди добивались этого. Много разочарований ждет того, кто будет пытаться сделать из лайки собаку-компаньона.

Несоответствие нормальному видоспецифичному поведению является патологией. В этом случае говорят об отклоняющемся (или девиантном) поведении.

Не забывайте и о нормальном половом поведении. Кобели почти всегда озабочены решением половых вопросов. Суки часто после окончания течки переживают состояние «ложной» беременности, в связи с чем устраивают норы, усыновляют игрушки и т.п.

Очень часто причиной аномального поведения (т.е. поведения не соответствующего физиологическим или психологическим параметрам) выступают различного рода заболевания. Например, полифагия (поедание несъедобных предметов) может быть вызвана паразитарным заболеванием, а частое мочеиспускание, в том числе и в квартире, воспалением мочевого пузыря.

Но мы с вами будем говорить о нежелательном поведении. То есть о поведении, проявления которого не хотим по каким-либо причинам. Это более широкий термин, который объединяет девиантное и аномальное поведение и то поведение, которое по субъективным причинам может быть отнесено к «плохому». Например, видоспецифическое поведение может быть чрезвычайно выражено, с нашей точки зрения, или, по мнению людей, которые нас окружают. Это может быть лай сторожевой собаки или повышенная территориальная агрессивность. К нежелательному поведению мы отнесем и те формы поведения, которые представляют опасность для окружающих, то есть асоциальное поведение. Или конфликтное поведение, когда оно приводит к конфликтной ситуации. Нежелательным может быть и неадекватное (с точки зрения человека!) поведение, когда нормальное поведение осуществляется в неподходящих для этого условиях. Например, нанесение запаховых меток кобелями в помещении. Или просто поведение, которое не нравится конкретному человеку. Иногда ко мне обращаются и с такой поведенческой проблемой: «Мне не нравится, что моя собака ласкова к посторонним».

чрезмерный ЛАЙ

Лай очень естественное для собак и очень полезное для нас явление. Если бы собаки не лаяли, они потеряли бы половину своего пользовательского значения. Но, как и многое другое, в чрезмерно выраженном виде, лай может представлять проблему, как для владельца, так и для окружающих. Это можно сравнить с нашей речью. Она, речь, штука очень полезная, но общаться с болтуном ни кому не нравится.

Считается, что лай собак, имеет несколько причин. Прежде всего, он является средством коммуникации. Собака может лаять, чтобы привлечь внимание, заявить о себе, предупреждая врага или объявляя, что территория занята. Часто лай отражает функциональное состояние собаки – чем собака более возбуждена, тем она охотней лает. Как правило, все виды агрессивного поведения сопровождаются лаем. Особенно лай характерен для территориальной агрессии, которая служит основой сторожевых качеств собак.

избыточный лай дома

Причинами чрезмерного лая в квартире или доме может быть, прежде всего, территориальная агрессия. Причем она легко переходит в инструментальную агрессию – т.е. лай быстро становится привычным и возникает по каждому поводу.

Оценка владельцами наличия и выраженности сторожевого лая своих собак

Например, собака дремлет себе в прихожей, как вдруг этажом выше открывается дверь и, к собаке приближаются шаги – почти как шаги Командора! Тут поневоле взбрехнешь или со сна или со страху, разницы нет. Ты взбрехнул, и шаги удаляются. И ежу понятно, струсил Командор! Несколько таких совпадений и собака поймет, что надо делать, когда за дверями раздаются «страшные» шумы, чтобы от них избавиться. А, осознав это, может начать лаять на любой шорох. Или может быть и так. Вы впервые оставляете щенка одного и уходите. Щенок провожает вас до двери и возмущенный и обиженный тем, что его оставили, лает вам в след. А вы скоро возвращаетесь - может быть, вы выходили к почтовому ящику, к соседу за спичками или просто забыли что-нибудь выключить. Вы, конечно, считаете, что вернулись совсем не потому, что щенок лаял. Но попробуйте доказать это щенку. Боюсь, что не удастся.

Оставаясь одни, собаки также лают от скуки, чтобы скрасить одиночество и немного от страха. Известно, что собаки животные стайные и испытывают так называемый социальный стресс, когда их оставляют одних. Лай помогает им снизить беспокойство. В этом они немного похожи на нас – мы, оставаясь одни, часто разговариваем вслух или ведем диалог сами с собой. А когда уж совсем скучно и одиноко – даже петь начинаем.

Когда все члены семьи находятся дома, собаки могут лаять и по названным причинам и для привлечения внимания. Например, желая поиграть, требуя открыть дверь, накормить, напоить и т.п.

Если собака много лает, когда остается дома одна, попробуйте перед уходом прогулять ее до усталости. Интенсивные физические упражнения и игры, конечно, не исключат собачьего лая, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая. Да к тому же уставшая собака большую часть времени просто будет спать. Или займите ее чем-нибудь интересным: оставьте побольше игрушек, сухожильных или сырых натуральных костей.

Если лай провоцируется шумами, попробуйте их замаскировать. Оставьте включенным радио, задрапируйте плотно окна.

Но спасением от одиночества может быть только приятель. Так что если у вас есть такая возможность и желание, заведите еще одного щенка или котенка

Если ваша собака лает для привлечения внимания, каждый раз, как только она начнет гавкать, вставайте и уходите из комнаты или молча отворачивайтесь от собаки. Рано или поздно собака, поймет, что лай потерял свое манипуляционное значение и, следовательно, стал бесполезным. Скорее всего, она перестанет лаять, но это произойдет не сразу. Обучение ускорится, если вы обращаете внимание на собаку после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите собаку для ласки или игры, или удовлетворения других ее просьб. По мере понимания вашей собакой ситуации, время молчания увеличивайте.

Для коррекции избыточного лая может быть полезен и Метод 8. Научите собаку несовместимому с лаем поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок.

Если вы уверены, что собака считает, что лаем возвращает вас домой, попытайтесь изменить ее мировоззрение. В ближайший выходной, сделайте вид, что уходите навсегда. Закрыв дверь (не на ключ), и немного отойдя от нее, остановитесь и подождите. Даже самая брехливая собака делает между лаями паузы. Во время очередной паузы быстро войдите в квартиру и устройте веселую встречу. Через 5-10 минут урок повторите. Чем чаще вы, таким образом, будете тренировать свою собаку, постепенно увеличивая паузы между уходом и приходом, тем больше надежды, что собака поверит, в то, что именно ее молчание возвращает вас, любимого, в отчий дом.

Избыточный лай на улице

На улице можно лаять по многим причинам: и со страху и со злости и потому, что весело и чтобы хозяина заставить сделать то, что нужно.

Значительное влияние на склонность к лаю (т.е. к лаю по любому поводу) оказывают породные особенности собак.

Оценка владельцами склонности к лаю своих собак

На склонность к лаю оказывают влияние образ жизни собаки (одиночество, недостаток физической и интеллектуальной активности), ранняя сенсорная депривация и связанные с нею страхи, проблемы со здоровьем, непреднамеренное (бессознательное) со стороны владельца научение. К провоцирующим факторам можно отнести враждебно ведущих себя людей, собак и изменение привычного образа жизни.

            Прежде чем что-либо предпринимать оцените еще раз ситуацию. Попытайтесь определить причины избыточного лая и провоцирующие факторы.

            Если собака живет во дворе, проверьте, не холодно ли ей, не протекает ли будка, не тесна ли она собаке. Убедитесь, есть ли у собаки вода, игрушки или другие предметы, обеспечивающие ее интеллектуальную деятельность.

            Еще раз покажите собаку ветеринарному врачу. Убедитесь, что собака здорова. Обсудите с ветеринарным врачом диету вашей собаки.

Начните дрессировать или повторять дрессировочные упражнения. Это не только повысит нужную и в этом случае послушаемость это предоставит собаке интеллектуальную нагрузку, наполнит смыслом ее жизнь. Неважно, чем  заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения, но не делайте дрессировку скучной.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати это поможет не только вашей собаке.

Как прекратить лай

            Это можно сделать по-разному. Можно, после какой-нибудь команды, например  «Тише!» осторожно и мягко прикрыть пасть собаки руками. Не сжимайте ладони сильно, это вызовет активное сопротивление собаки, и в следующий раз свою морду она вам не доверит. Если вы будете постоянно тренировать это упражнение, рано или поздно собака начнет закрывать рот по команде.

            Способ прикрывания пасти подходит не для всех собак. Можно отработать останавливающую команду и по-другому. Когда собака пролает нужное вам количество раз, похвалите ее. Затем скажите: "ТИШЕ!"  и покажите ей что-нибудь очень вкусное или интересное (любимую игрушку). Большинство собак немедленно прекратят лай. Пока собака молчит, повторяйте команду и хвалите ее ласковыми словами. Для начала секунды через 5 дайте ей то, что показывали. На следующем уроке потребуйте, чтобы она молчала 7-8 секунд. Повторите несколько раз это упражнение, закрепляя у собаки понятие, что молчание очень полезно для нее. Затем постепенно увеличивайте время молчания. Если собака залает раньше времени, немедленно ее отругайте. Успешность занятий зависит от того, насколько собака заинтересована в получении того, чем вы отвлекаете ее от лая. Если пища или предмет для нее важны, уже за одно занятия вы можете научить ее молчанию в течение 1-2 минут.

            Можно и так. После команды, дайте собаке чего-нибудь пожевать. Согласитесь чавкать и одновременно лаять очень трудно.

Если не получается, воспользуйтесь бытовым водяным разбрызгивателем, водяным пистолетом или пластиковой бутылочкой с водой. Как только собака начинает брехать, дайте команду и брызнете водой, стараясь попасть в нос или глаза. Это не причинит вреда, но достаточно неприятно, так что собака быстро поймет, что после команды лучше не лаять. Или используйте эффект ориентировочного торможения – воспроизводите какие-нибудь непонятные и необычные для собаки звуки. Лучше делать это после подачи какой-либо команды.

            Очень часто собаки начинают и продолжают лаять при появлении шумов, собак или людей. Если это так попробуйте применить Метод 6. – Привыкание, суть которого заключается в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т.е. не несущие какой-либо полезной информации, не имеющие каких-либо значимых последствий для собаки раздражители, со временем уменьшаются и исчезают.

Очень часто собаки реагируют бурно на необычные и незнакомые для них раздражители. Поэтому займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке сначала меньшей интенсивности и частоты, отвлекая ее внимание игрой, каким-либо занятием или займите выполнением каких-нибудь  команд.

Если собака живет на приусадебном участке на тот момент, когда вы находитесь дома, поместите собаку на противоположной оживленной улице стороне участка, это снизит количество воспринимаемых собакой провоцирующих раздражителей. К этому же приведет замена прозрачного (например, сетчатого или штакетника) забора на глухой, непрозрачный.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Очень часто для коррекции избыточного лая рекомендуют использовать Метод 9 – связать нежелательное поведение с определенным сигналом. Для начала надо научить  собаку  лаять  в нужный момент и в нужной ситуации. То есть обучить  ее  лаять  по  команде. Для этого необходимо вызвать одно из состояний, в котором ваша собака взлаивает, не забывая  предварительно  подавать команду, например, "ГОЛОС!".

            Чаще  всего возбуждают собаку, показывая ей и не давая схватить кусочек  пищи,  игрушку, аппортировочный предмет, играя с ней, или   даже   доставляя   неприятности.  Нужно  совсем  немного повторений,  чтобы  собака  поняла, чего вы хотите. При желании можно научить  собаку  лаять  определенное  количество раз, в нужный момент, зажимая рот собаки, занимая его пережевыванием   пищи   или аппортировочным предметом. И все.

            Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете что он  необходимым.  Для  этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку.

            После  того  как  вы  научили  собаку лаять, нужно дать ей понять, когда и где и сколько нужно лаять. Теперь вы можете контролировать поведение собаки, и это будет сделать не сложно.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить   эту   проблему   можно,   научив   ее  носить аппортировочный  предмет (метод выработки несовместимого поведения). Или, время от времени, заставлять ее лаять по команде и, напротив, не поощрять лай без команды (метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения). Или даже поругивать ее за это, но через минуту снова предложить ей полаять,  похвалив (использование и положительного и отрицательного подкрепления).  Попробуйте использовать и метод угашения - приучив собаку лаять, сначала часто,  затем все реже давайте разрешение на лай. Иногда  помогает. 

            Можно  научить  собаку делать   что-нибудь   иное   кроме  лая  в  провоцирующих  его ситуациях. Причем самое невообразимое. Пофантазируйте!

            Часто рекомендуют использовать неприятные или болевые воздействия (аверсивное отрицательное подкрепление) на собаку для   прекращения   лая. Оставьте это на крайний случай. Ведь может случиться, что собака начнет сторониться вас,  избегая  наказания,  и  продолжать  лаять.  Либо  начнет бояться  собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет  нужно.  Тем  более,  если  собака  лает от страха, ваши воздействия его не уменьшат. Но, так или иначе, такой метод существует и вот что советует Ф. Грандерат в книге “Дрессировка и натаска собак”: “Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет  и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить “нельзя”, а потом “на место”. Этот метод очень эффективен при его правильном применении”.

            Существуют ошейники, которые в ответ на лай собаки разбрызгивают какие-либо вещества, обладающие неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу, обладающую запахом лимона). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, которым вы можете управлять сами. Но лучше если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

            По данным французских дрессировщиков (ж. «Кот и Пес» № 9, 1997), проводимых сравнительное исследование эффективности ошейников с цитронеллой и электрошоковых ошейников, последние оказались менее эффективны. Однако и эффективность ошейников с цитронеллой составляет не более 80% случаев. Причем, подавляющее     большинство    потребителей     выразило     предпочтение     лимонного ошейника  над   электрошоковым   как   в   терминах  эффективности,   так   и   по   безопасности  применения.

            Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Вспомните, как часто вы шли на поводу у собаки, когда она лаяла? Разве вы не начинали обращать на нее внимание, не открывали перед ней дверь, не начинали или не продолжали игру, следуя ее уговорам? Если вы не исключаете и эту причину, изменить поведение можно, введя паузу с фиксирующей командой. После того как собака залаяла (не давайте ей много лаять!), уложите ее командой – лежа лаять очень трудно, и, после небольшой паузы, сделайте то, что она просила. Со временем удлиняйте паузы. Надо заметить, что эффективней опережать укладкой собачий лай.            Если говорить об устранении возможности совершения нежелательного поведения (Метод № 2), то можно воспользоваться намордником, предотвращающем полное открытие пасти. Говорят, что специальный намордник «антилай» не мешает собаке пить и дышать, и не исключает лай, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность.

Если уж совсем ничего не помогает и вам на самом деле не нужна лающая собака, воспользуйтесь хирургическим методом. Подрезание связок, хоть и жестоко звучит, но является более гуманным методом коррекции, чем электрошоковый ошейник.

Иногда собаки воют. В общем, то это тоже довольно естественное для них явление – средство коммуникации. Но чаще всего собаки воют от одиночества и под музыку. Если собаки воют под музыку, на этой основе можно отработать прекрасный цирковой номер. А если собаки воют от одиночества, попробуйте в борьбе с ним воспользоваться методами, описанными выше.

идентификация, Социализация и страхи

Идентификация

Новорожденный щенок изначально не знает, что он собака и не может распознать животных своего вида. Этому, оказывается, нужно научиться!

Благодаря видовой идентификации щенок начинает распознавать своих родителей (детский импринтинг), формировать социальные взаимоотношения (социальный импринтинг) и сексуальные взаимоотношения (половой импринтинг). Животное, у которого по каким-либо причинам, естественный процесс импринтинга был нарушен, может считать себя представителем другого вида. Так, щенок фокстерьера (кобель) выращивался в полной изоляции и был предъявлен другим собакам в возрасте 16 недель - при игровых атаках нормальных щенков, он вел себя неестественно заторможено. При контакте с другими щенками, также выращенными изолированно, было отмечено, что собаки относились друг к другу без агрессии, но и не взаимодействовали друг с другом. Исследователи пришли к выводу, что щенки, выращиваемые в изоляции до 16-и недельного возраста, не могут наладить социальных контактов с другими представителями своего вида и отвергаются ими. В другом случае, кобель чи-хуа-хуа, выращенный кошками до 16-и недельного возраста, оказывал предпочтения кошкам и проявлял испуг в присутствии собак (он также никак не реагировал на собственное отражение в зеркале). С другой стороны, щенки, выращиваемые в семье человека с 4-х недельного возраста (совместно с собаками, кошками или детьми), без контактов с другими собаками, выказывали большую доброжелательность к людям, чем к собакам. Например, взрослый шелти, выращенный в семье с котом и двумя детьми, оказывал сексуальное предпочтение кошке и нападал на всех собак, независимо от пола. Практика показывает, что к 6-и недельному возрасту у щенков уже в основном сформированы социальные и сексуальные предпочтения, изменить которые бывает довольно трудно.

            Дата окончания стадии идентификации зависит от ряда факторов, часть которых являются наследуемыми (порода, линии, индивидуальные особенности), а часть внешними (поведение матери, других собак, качество окружающей среды). Среда богатая стрессовыми воздействиями (например, жизнь бездомной собаки) приводит к более раннему окончанию этой стадии (промежуток между 7 и 9 неделями).

            Идентификация имеет несколько характерных свойств:

            Ее результаты устойчивы и сохраняются иногда на всю жизнь.

            Запоминание (научение) происходит очень быстро.

            Запечаление братьев и сестер служит основанием для будущей общительности.

            Идентификация оказывает влияние на возможность последующей коммуникативности животного.

Факторы риска:

Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период между 3 и 12±5 неделями жизни способствует идентификации щенка с другими видами животных, с которыми он общался в этот период (в основном люди, иногда кошки, кролики и т.п.) или их суррогатами (заменителями) (игрушечное животное, предметы и т.п.). Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь.

Во взрослом возрасте это приводит:

-                                  к социальному предпочтению запечатленных объектов;

- к избеганию контактов (трусливое или агрессивное поведение) с представителями собственного вида или породы (включая изображение в зеркале).

            Ограниченное общение с другими собаками в период с 3 до 12±5 недель жизни приводит к нормальной или несколько измененной идентификации в зависимости от обстоятельств:

- возможно, восстановление нормальной идентификации, если в 9-и недельном возрасте собака имеет возможность общаться с другими щенками;

            - поведение может быть очень неустойчивым – от социального предпочтения, незаинтересованности в контакте до агрессии по отношению к собакам, не смотря на почти нормальную возможность общения.

            Кстати, отражение в зеркале слишком неподходящий объект для  импринтирования.

Межвидовая социализация

Межвидовая социализация (межвидовое предпочтение, способность общаться с представителями других видов) несколько отличается от идентификации:

-                                  она легко образуется, но требует постоянного подкрепления (тренировки), иначе угасает;

- она не распространяется на всех представителей вида, к которому выработано предпочтение – она индивидуальна.

            Щенок собаки не имеет наследуемых программ обеспечивающих механизмы взаимодействия с другими видами животных. Однако 12 тысяч лет одомашнивания (доместикации) показало, что такие взаимодействия возможны. Особенность собак, заключающаяся в социальном импринтинге – обучение определению, распознанию и запоминанию социальных партнеров – может дать возможность к взаимодействию с другими видами животных и человеком (если это осуществляется по отношению к человеку, то часто называется социализацией).

            И опять несколько примеров. Щенки выращиваемые с почти полной изоляцией от людей по одному изымались из привычной для них среды и передавались на неделю для тесного контакта (хэндлинга) с человеком. После хэндлинга проверяли реакцию щенков на человека. Оказалось, что опасливое (трусоватое) отношение к человеку, уменьшалось, если хэндлинг начинался от 3 до 5-и недельного возраста, и было минимальным в 5-и недельном возрасте, затем снова увеличивалось. Уменьшение или исчезновение страха перед человеком, после хэндлинга, было наиболее эффективным, если общение с человеком осуществляли в возрасте 3 недель и было незначительным когда с ним начинали общаться в 5, 7 и 9-и недельном возрасте (Freedman, King, Elliott, 1961, in Scott and Fuller, 1965).

            В другом эксперименте, щенка, содержащегося в таких условиях как и в первом примере, помещали на 10 минут ежедневно в комнату с пассивно ведущим себя человеком (человек сидел на стуле и никакого внимания на собаку не обращал) (Scott and Fuller, 1965):

            - если щенка помещали в комнату в возрасте от 3 до 5 недель, щенок открыто и явно обследовал пассивного наблюдателя;

- если щенка помещали в комнату в возрасте 7 недель, требовалось 2 дня ( два 10-и минутных сеанса) прежде чем щенок начинал исследовать человека;

- если щенка помещали в комнату в возрасте 9 недель, требовалось 3 дня ( три 10-и минутных сеанса) прежде чем щенок начинал исследовать человека;

- если щенка помещали в комнату в возрасте 14 недель, щенок не приближался к человеку.

            Легко напугать щенка в 12-и недельном возрасте. Изолированное содержание и ручное выкармливание, контакт только с ограниченным кругом людей, исключение общения с другими людьми способствует формированию оборонительной реакции по отношению к человеку (Scott and Fuller, 1965). Реакция страха была показана для всех исследуемых пород, хотя оборонительная агрессия у коккеров оказалась «более мягкой» чем у басенджи, терьеров, бигли и шелти.

            По мнению многих зоопсихологов, щенки начинают демонстрировать дружелюбное поведение к незнакомому человеку, как только они способны это сделать (как только им позволить это сделать развитие их двигательной системы), т.е. начиная с 3-х недельного возраста. Но это дружелюбие снижается почти прямо пропорционально с 5-й по 9-ю неделю жизни, сменяясь оборонительным поведение (которое появляется с 5-и недельного возраста); щенок почти мгновенно забывает о реакции страха в возрасте от 3-х до 5-и недель, но становится все более и более осторожным (продолжительность реакции страха увеличивается) с возрастом. С 12-и недельного возраста для социализации требуются активные игры, а социализация в возрасте 14-и недель, кажется, невозможна.

            В результате предварительных исследований можно установить срок спонтанной социализации с другими видами животных, начиная с первого столкновения. Вероятно, он заканчивается в возрасте 12 ± 2 недель. Однако это не говорит о том, что привыкание (но это уже не импринтинг) не может развиваться в более позднем возрасте.

И, наконец, можно выделить как бы разновидность межвидовой социализации: «социализация типа» – человек: мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец, черный, белый, с бородой, без породы, в шляпе, в белом фартуке и т.д.). Могут выделяться и другие признаки (собака и волк больше койота), породные особенности (Fox, 1978) и т.п. Сроки, качество и способность к контакту с большим или меньшим количеством видов варьируют и определяются как внутренними (породными и индивидуальными особенностями) так и внешними (оборонительное поведение матери, условия выращивания и т.п.) факторами.

            Факторы риска:

            Социализация собаки  зависит от наличия контактов с человеком в период между 3 и 12± 2 неделями жизни и должна подкрепляться постоянными контактами с человеком. Ограничение контактов с людьми в этот период способствует развитию настороженности по отношению к человеку или боязни его (как у дикой собаки) и служит основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей (дети, мужчины и т.д.).

            Занятия по социализации:

            Общение с различными типами людей в период между 3 и 12 ± 2 неделями жизни щенка, облегчает обобщенную социализацию по отношению к человеку.

            Общение с животными других видов и собак других пород способствует выработке межвидовой социализации и снижает возможное агрессивное поведение собак по отношению к этим видам животных.

            Межвидовая социализация снижает какие-либо выраженные социальные предпочтения.

БОЯЗНЬ ГРОМК ИХ ЗВУКОВ

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д. и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. «Страхи. Природа и причины.»), следует напомнить еще об одной – высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как «бытовой шум» и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые для глаз удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же.

Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени «болезни». Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.

Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.

При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки – т.е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации.

Линда Теллингтон-Джонс (цитируется по М. Хоффман «Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что «Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, — в буквальном смысле слова в ваших руках». Линда Теллингтон-Джонс разработала систему лечебного поглаживания «Прикосно­вение Теллингтон». Эта техника — нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: «Приподнимите одной рукой голову собаки, а боль­шим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение — легкое поглажи­вание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описы­вать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжитель­ность массажа — 5—10 минут. Если ваш питомец на­ходится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше». «С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное», — утверждает Теллин­гтон-Джонс.

Важно не сюсюкать с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию – и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки.

            При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (Привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок.

            Ваши действия:

1.                              Определите звук, пугающий собаку.

2.                              Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: (1) моделировать звук незначительной величины или (2) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.

3.                              Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длится до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

4.                              Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.

5.                              Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научиться контролировать свои эмоции. 

Можно воспользоваться Методом 11 (Устранение мотивации) сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. Т.е. если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность) можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть во время звуков, вызывающих страх. Когда получиться именно так, кормите собаку только в присутствии этих звуков. Их, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2 – 3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.

            Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука и еще неделя. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука. 

            Напомню, что Метод 5 (Угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаке достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой в условиях наличия вызывающих страх звуков и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум не опасен, просто нет.

При сильной степень боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты.

Что такое ДОМИНАНТА? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И на самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро – после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти.

             Внешне доминанта  характеризуется  полным подчинением всех прочих реакций организма, тем которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей.  Хотя считается, что кроме основных, пищевой, половой,  оборонительной -  любая  потребность  может привести к формированию доминанты.

Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого,  или  раздражителя  вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас).  В лабораторных условиях удается вызвать состояние  доминанты путем  многократного  воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг  возбуждения, обладающий несколькими свойствами:

1.       стойкостью возбуждения,  что обеспечивает длительную активность  животного,  направленную  на  удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий;

2.       повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние;

3.       доминантный  очаг  суммирует  возбуждение,  адресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации поступающей извне, и которая может иметь отношение к  удовлетворению  доминантной  потребности. Подавление  других форм деятельности при этом также способствует более быстрому снятию доминантного состояния и является целесообразным.

Т.е. на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная – убегает, если водная – совершает глотательные движения на любой звук.

            Справиться с доминантой  можно (1) удовлетворением доминантной потребности; (2) созданием антагонистического центра – другой доминанты; (3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение "в лоб"), например,  использование условного отрицательно подкрепления "ФУ!", или, не дай того, (4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).

            По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных, у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи,  как это бывает в случае обучения в форме классических  условных  рефлексов. Если бы животное каждый раз  вырабатывало приспособительное  поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

            Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного.  Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства  нейронов  мозга,  создавая тем самым застойный очаг возбуждения - застойную доминанту - и формируя патологические доминантные  изменения функций  мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми  животными, у  которых  состояние доминанты формируется очень быстро.

            И так, если ваша собака панически боится выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например, транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.

1.       Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.

2.       Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату – т.е. казалось бы, убегая, но, не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться. Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе, в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов, перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, не смотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них, можно только утилизируя, в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, т.е. бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения» (хотя это и не правильно).

3.       Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь, также по квадрату, минут 5 поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение.

4.       После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. ЗАСТАВЛЯЙТЕ, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.

5.       А в заключении, начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните какие игры предпочитает собака и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться.

Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо управляемей при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями – на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует X. Эллен Вайтли («Собаки» М, Гранд, 1997): «Я выбрала грозу, которая еще едва только на­чалась, если так можно сказать. В воздухе ощу­щалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное бояз­ливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полно­стью и не разыгралась.

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдаю­щей от фобии. По этой причине большинство спе­циалистов рекомендуют проигрывание магнитофон­ных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обу­чении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транкви­лизаторы и антидепрессанты одновременно с нара­стающим переобучением».

Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило они начинают действовать через 20-30 минут после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман («Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке, или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективным маскировка пугающего собаку шума, знакомыми для нее шумами или при помощи музыки.

БОЯЗНЬ ОДИНОЧЕСТВА

            Человек животное семейное, а собака животное стайное. И те, и другие эволюционно созданы в условиях семьи/стаи и для жизни в коллективе. Эта особенность к тому же генетически закрепилась и стала потребностью. Ее так и называют «потребность в стае». Поэтому одиночество, как форма неудовлетворения этой потребности вызывает состояние социального стресса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот состояния стресса собаки и боятся, поскольку чувства удовольствия от него не испытывают.

Паника, вызванная одиночеством (X. Эллен Вайтли «Собаки» М, Гранд, 1997), может сопровождаться дрожанием, учащенным дыханием, слюнотечением, дефекацией, мочеиспусканием, а иногда и рвотой. Такое состояние приводит к появлению компенсаторных реакций – поведения направленного на снижение напряженности стресса или его снятие. Его можно отнести также к переадресованному поведению или смещенной активности, которые часто возникают в результате невозможности удовлетворения наличной потребности. Однако некоторые зоопсихологи считают такое поведение неконтролируемым, т.е. бессознательным.

Компенсаторное поведение может иметь несколько видов, которые могут проявляться как раздельно, так и совместно (Г. А. Аскью «Проблемы поведения  собак и кошек» М., Москва, 1999):

1. Продолжительные лай, скуление, вой.

2. Деструктивное (разрушительное) поведение. Собаки царапают двери, полы, стены возле окон и дверей, разрывают матрасы, обивку мягкой мебели и т.д.

3. Нечистоплотность. Собаки могут опорожнять в доме кишечник или мочевой пузырь или делать и то и другое вместе.

Иногда  возникают различные виды навязчивого состояния или собаки начинают заниматься членовредительством, чаще всего самопогрызанием.

Конечно, вышеперечисленные виды поведения могут быть вызваны и другими причинами, но страх одиночества одна из них.

Во многих случаях для снятия страха бывает полезным назначение транквили­заторов  и  антидепрессантов. Правильней их использовать только на первом этапе борьбы со страхом, как дополнительное средство для «поведенческой терапии».

В качестве примера поведенческой терапии можно воспользоваться советом, приводимым в книге Г. А. Аскью («Проблемы поведения  собак и кошек» М., Москва, 1999): «Цель — при­учить собаку спокойно ждать хозяина на своем месте или на специальной подстилке или грызть кость вместо того, чтобы лаять или выть под дверью.

С собакой занимаются 2-4 раза в день в течение непродолжи­тельного времени с использованием кусочков любимого лаком­ства. Собаку приучают подходить к хозяину, садиться и оста­ваться на своем месте или на небольшом коврике в комнате, которая находится достаточно далеко от входной двери. Если вы используете подстилку, ее необходимо расстилать только на период времени, в течение которого выполняется упражнение.

 В любое другое время, пока проводится курс коррекции пове­дения, собаку ни в коем случае нельзя оставлять дома одну.

В месте отдыха собаки или совсем рядом с ним необходимо выкладывать несколько костей (искусственных) или игрушек.

Если собака ведет себя спокойно и остается на одном месте во время занятия, за это ее поощряют поглаживанием, похвалой и лакомством. Время, в течение которого собака должна вести себя спокойно, постепенно увеличивается, начиная с очень ко­ротких промежутков времени (то есть, нескольких секунд), и определяется следующим образом:

— до 3 минут, если хозяин находится к той же самой ком­нате;

— до 3 минут, если хозяин несколько раз выходит и вновь за­ходит в комнату через открытую дверь;

— до 3 минут, если хозяин несколько раз выходит из комна­ты, закрывая за собой дверь, а затем вновь возвращается;

— до 10 минут при закрытой двери, если хозяин находится в квартире;

—               до 10 минут при открытой двери, если хозяин покидает квартиру.

Собаку ни в коем случае не следует оставлять одну дольше, чем требуется для того, чтобы она научилась спокойно ждать воз­вращения хозяина на своем месте или на коврике, не прояв­ляя беспокойства из-за того, что осталась в одиночестве. Если собака покидает коврик и ждет возвращения хозяина у двери или проявляет признаки беспокойства, это значит, что она ос­тавалась одна слишком долго и поэтому в течение нескольких следующих дней время отсутствия хозяина необходимо значи­тельно уменьшить.

Продолжительность времени, на которое хозяин собаки поки­дает комнату или квартиру, необходимо изменять таким обра­зом, чтобы собака не могла предугадать, сколько это будет про­должаться — 5 секунд или 5 минут».

Очень важно во время занятий именно постепенность увеличения времени вашего отсутствия. Если вы поторопитесь и перегнете палку, чувство страха только усилится.

Эффективным способом борьбы со страхом является метод Устранения мотивации, путем создания сильной конкурентной потребности. Кормите собаку только перед своим уходом. Если вы кормите собаку готовым сухим кормом, сделайте автоматическую кормушку и пусть она кормит собаку, когда вас нет дома. Хорошо при этом добавлять в корм кусочки сыра. Уходя, оставляйте собаке побольше сухожильных, а еще лучше сырых, с наличием на них мяса, костей.

Если у собаки есть комната или ящик, где она чувствует себя в безопасности, отправьте ее туда перед своим уходом. Оставьте ее там с включенным радио и с интересными отвлекающими предметами.

Когда совсем ничего не помогает, заведите еще одну собаку, котенка или морскую свинку.

ГЛАВА 6. деструктивное или разрушительное поведение собаки

            Возможными причинами деструктивного поведения наших собак могут быть следующие: все виды стресса, в том числе и страх одиночества, исследовательское поведение, игровое поведение, неудовлетворение каких-либо потребностей, физиологическое состояние собаки и некоторые болезни, привлечение внимания, инструментальность (привычность) этого поведения или неправильное кормление.

Выраженность разрушительного поведения может определяться породой, ранним опытом щенка и воспитательными способностями владельца.

Находясь в одиночестве, т.е. испытывая социальный стресс, собака пытается снять имеющееся беспокойство, совершая действия связанные с положительными эмоциями или привычные действия. Для того чтобы корректировать разрушительное поведение, вызванное страхом, иногда бывает достаточным устранить первопричину (см. Страхи. Природа и причины.).

Деструктивное поведение молодых собак часто бывает следствием исследовательской и игровой потребностей. Дети разбирают игрушки или «ломают» бытовые приборы вовсе не из вредности, а только потому, что «чтобы узнать вкус пудинга, надо его съесть». Другого пути нет! А у собак к тому же функции рук выполняют не лапы, а пасть, в которой пальцами считаются зубы. А исследовать крайне необходимо. От этого зависит правильность текущего и прогнозирование правильного будущего поведения. И для всего для этого надо знать свойства внешнего мира.

Играть тоже необходимо и тоже крайне важно. Игра для зверья, это большая школа. Во время игры и путем игры животные обучаются всему тому, что понадобиться им в будущем: охотиться, оборонятся, нападать, быть половым партнером и т.д. Зоопсихологи называют этот процесс «приобретением превентивной вооруженности». Понятно, что для игры нужны игровые партнеры или игрушки. Если нет подходящих, сойдет все, что ни попадя – начиная от обуви и заканчивая ножками мебели.

Нам может показаться незначительной важность привлечения внимания как причины деструктивного поведения, однако это далеко не так. Весь день, промаявшись в одиночестве, что получает молодая собака вечером? Ну, минут пятнадцать!  Затем мы моем полы, стираем белье, смотрим телевизор, пьем пиво, воспитываем детей, пишем, читаем или, что называется, отдыхаем и т.д. и т.п. не замечая существования почти себе подобного о четырех ногах!  Т.е. социальный стресс нашей собаки продолжается! Поэтому они очень быстро понимают, что прекратить его можно, схватив тапочек, шапку, подушку, чего-нибудь со стола или захрустев ножкой стула. Вы мне можете возразить, что собака в результате такого поведения добивается негативного внимания: на нее кричат, рычат, ее шлепают и всячески «наказывают». Но, давайте, обратим внимание на то, что нежелательное поведение не исчезает, не смотря на наши наказательные действия. Это происходит потому, что, во-первых, ваше внимание для собаки важнее, чем то, что вы считаете «наказанием». А, во-вторых, то, что вы считаете «наказанием» таковым для собаки не является, так как зачастую (ну очень часто!) не превышает порога ее болевой чувствительности. Вот так!

Если какая-либо потребность организма не может быть удовлетворена, организм от этого радости не испытывает, а даже наоборот. В такой ситуации и мы, и наши собаки стараемся снизить состояние неудовлетворения (внутреннего конфликта) тем, что ставим легко достижимые цели, быстренько их достигаем и … успокаиваемся. Т.е. мы переадресуем свои желания, активность, в том числе и двигательную. Такое поведение называют «замещающим» или «переадресованным» поведением и оно значительно облегчает нашу жизнь. Когда мы утром оставляем собаку одну, мы, по сути дела, оставляем ее так: один на один со множеством неудовлетворенных потребностей – исследовательской, игровой, двигательной, социальной и т.д. Так что у собаки есть все основания испытывать состояние дискомфорта и есть право делать то, что она делает.

Кстати, есть еще одна потребность, крайне неудовлетворенная у наших собак – потребность грызть. То, как мы кормим наших собак, весьма не адекватно их природе. В естественных условиях и ближайшие родственники собак, и сами дикие собаки едят очень грубую пищу. И чтобы почувствовать себя сытыми им надо много грызть и жевать. В почти такой же ситуации находятся наши дети, но тут мы отыскали выход и успокаиваем мускулатуру их рта пустышкой. Хорошо бы предложить то же самое и собакам.

Причинами разрушительного поведения могут быть также физиологическое состояние собаки и некоторые болезни. Чаще всего пик разрушительной активности собак приходится на период смены зубов. С одной стороны, жевание прекрасный способ избавиться от качающихся молочных зубов, с другой стороны, это хорошо успокаивает зуд десен. У взрослых собак повышенная грызущая активность может быть вызвана воспалительными процессами ротовой полости, заболеваниями, сопровождающимися воспалением желудка или кишечника. Недостаток некоторых веществ в рационе, заставляет собак искать их под обоями, в стенах, обуви или книгах.

Если поведение по перечисленным выше причинам оказалось однажды полезным, оно запоминается и повторяется, т.е. инструментализируется и становится привычным. В связи с привычностью легко воспроизводится в соответствующей обстановке, но бороться с таким поведением труднее всего.

Замечено также, что чем возбудимей собака, чем чаще возникает проблема разрушения. Щенки флегматики большую часть своего времени активно неподвижны. На выраженность разрушительного поведения собаки значительное влияние оказывают воспитательные приемы ее владельца. Чем меньше мы тратим времени на воспитание, тем больше придется его тратить на коррекцию поведения.

Коррекция разрушительного поведения

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения.

Этот метод наиболее подходящ для щенков, но некоторые его элементы могут быть использованы и для коррекции поведения взрослых собак. Смысл его заключается в том, что вы активно формируете правильное поведение щенка.

Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы со щенком большую часть его активного времени кто-нибудь находился. И не просто находился, а играл бы с ним в дозволенные игры и дозволенными игрушками.

Заметив, что собака пытается заниматься недозволенным делом, тут же предложите ей игрушку и игру с ней. На подрощенного щенка, застигнутого на месте преступления, можно прикрикнуть, о то и шлепнуть, но сразу же предложить игру. Если вы дома, провоцируйте ситуацию - оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы  и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно, она генетически запрограммирована), но  предлагайте другой путь ее удовлетворения. Кстати, не жалейте времени! Чем чаще вы занимаетесь воспитательными играми, тем более будет гарантировано правильное поведение собаки.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения

Самый простой путь не научить собаку жевать все, что ни попадается ей под ноги, предотвратить доступ к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, уберите обувь в шкаф и закройте плотно двери. Поставьте мусорное ведро подальше. Держите двери закрытыми. Приучите себя к порядку и хвалите собаку по настоящему, когда она жует свои игрушки.

Пока ваша собака еще не уничтожила дом и прилегающую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу, когда вы отсутствуете. Поместите ее в клетку, вольеру, на балкон (если он приспособлен для этого!), в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!), короче туда, где нет особо ценных вещей. Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции заключается в том, что если жевать нечего, то придется научиться жевать игрушки.

Иногда помогает и намордник, особенно если  его трудно снять, а вы уходите не на долго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации

Запретить потребности, которые приводят к деструктивному поведению мы не в силах. Но мы можем снизить их величину или повысить величину других потребностей, что заставит собаку заниматься безопасными формами поведения. Например, уходя на работу, создайте у собаки выраженную потребность в отдыхе - утомите ее (утомите!) прогулкой так, чтобы, придя, домой она хотела только одного - спать. Это, конечно, потребует от вас дополнительных усилий и времени, но зато сохранит не одну пару обуви, да и просто будет полезным для вашего здоровья.            Оставляемый в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не возникло в ваше отсутствие пищедобывающее поведение. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить ее пищей или оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную кость. Но бывают случаи, когда щенка слишком хорошо кормят, и ему нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае, наоборот, не кормите его, или покормите немного, чтобы у него появилось желание заниматься костями. Скомпенсировать же отмененное кормление можно по возвращению.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут  морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для них сшейте из старых джинсов большую “колбасу” или пуфик, набитые тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи.

Вот еще один совет. Приобретите большое количество разнообразных игрушек, например, штук 16-20. Половину из них вы оставляете щенку в первую неделю, вторую половину оставляете во вторую неделю. Количество игрушек даже не так важно как тип игрушек. Хорошая игрушка вызывает желание пожевать ее.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку.  Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Некоторым собакам очень нравятся игрушки-пищалки, другим - крупные. Сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, завтра -  с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Сделайте игрушки еще более привлекательными для собаки. Для этого их можно намазать привлекательным для собаки маслом, мясом, колбасой, сыром, обмакнуть (или сварить) в курином или говяжьем бульоне, можно засунуть в щелку твердой резиновой игрушки ма­ленький кусочек сыра или копченой сосиски. Или возьмите кусок толстостенного резинового шланга, просверлите в нем дырки, набейте колбасой или сырок, а торцы заткните деревянными пробками. Сделайте в игрушках дырочки или полости, и налейте туда немного привлекательного для собаки масла.

Отдирать обои щенок может еще и потому, что их клей бывает казеиновым или костным. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте, уходя в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы им хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

И еще, научитесь уходить. Когда приходит время уйти из дома, просто уходите. Не говорите "до свидания" своей собаке, не обнимайте ее и не целуйте на прощанье. Вместо этого минут за 5 перед уходом не обращайте на собаку внимания. Повышенное внимание резко сменяемое одиночеством, скорее всего, вызовет состояние дискомфорта.

И еще один маленький секрет. Пусть все замечательные для собаки предметы и явления появляются в связи с вашим уходом.

Метод 4. Выработка несовместимого поведения.

Смысл метода заключается в том, что собака не может делать два дела одновременно. И если  вы найдете своей собаке постоянное занятие, достаточно безопасное для мебели, одежды и обуви, все будут довольны и счастливы. Собака будет знать, что она должна (а не просто "может") делать дома и если это станет для нее навыком, привычкой и только определенные предметы будут ассоциироваться у щенка с игровой и жевательной деятельностью. Правда, для этого понадобиться время.

Кстати, возиться с разрешенными предметами, это тоже поведение несовместимое с недозволенным. Поэтому всегда хвалите собаку, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить или показывать игрушки. Разбросайте игрушки по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда собака приносит вам игрушку, хвалите ее как можно выразительней, и поиграйте с ней.

Теперь, когда ваша собака понимает, что такое игрушки докажите ей что с игрушками заниматься значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса, подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите любимейшую собачью игрушку бросьте ее в коробку на глазах у собаки и скажите: "Где игрушка (назовите игрушку!)? Где коробка?". (Помните, ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить.) Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если собака проявляет активность, хвалите его ну очень счастливым голосом. Когда вы с собакой обнаружите игрушку, пусть собака возьмет ее в пасть, а вы ее похвалите, дадите ей кусочек (например, сыра) и поиграйте вволю игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки месте. Но если щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите все игрушки в ящик. В зависимости оттого, что еще грызет ваш щенок, они понадобятся для отвлекающей терапии. Положите игрушки в непосредственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то, как минимум на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек подходящих для этого дела. Если щенок крадет из шкафа туфли, а дверцы запереть нельзя, положите туда еще и игрушки, на которые он должен наткнуться, прежде чем доберется до туфлей.

Часто на предпочтение игрушек оказывает влияние физиологическое состояние щенка. Во время смены зубов он может предпочитать набитые игрушки, игрушки из картона или кусочки льда (они так приятно охлаждают воспаленные десны). Именно поэтому им часто нравится жевать намоченные водой, и затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в 8,9 или 10 месяцев, кого выходят последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы, и если вы не научили его "цивилизованному" жеванию, он может принести ощутимый урон вашему бюджету. В этом возрасте собаку может привлечь обычная натуральная палка. Их можно иметь много и одну натереть сыром, другую - мясом, третью - рыбой, а четвертую - печенью. Те, кто считает, что грызть палки не хорошо, а то и вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.

Вот еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту. Сначала вам придется спрашивать собаку: "А где твоя игрушка?" Неси ее сюда!" и помогать ей отыскать нужную игрушку. Не "здоровайтесь" с собакой, т.е. не воспроизводите ритуала встречи, без игрушки в ее пасти. Со временем, когда собака свяжет ваше появление с игрушкой, она автоматически начнет искать ее, чтобы инициировать (ускорить, вызвать) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что, если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет жевать ее, а не мебель, чтобы снять состояние дискомфорта.

Часто разрушительное поведение происходит в течение первого часа вашего отсутствия. Попробуйте научить собаку ждать вас. Например, пошлите собаку на "место", уложите ее, оденьтесь и уйдите из квартиры. Немедленно возвратитесь, если собака выскочит вам на встречу, снова пошлите ее на "место", там с ней и поздоровайтесь. Снова уложите ее на "месте". Когда собака выполнит команду, похвалите ее - лучше всего косточкой. Через минут десять, повторите упражнение, на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на "месте" и предлагая ей что-нибудь очень вкусное.

Метод 5. Отрицательное подкрепление

Метод отрицательного подкрепления, пожалуй, самый распространенный среди рекомендуемых и имеет множество вариантов.

Начните с самого простого. Если вы застигли собаку на месте преступления, вы должны либо использовать условное (закричать, отругать) либо натуральное (отшлепать, брызнуть водой и т.п.) отрицательное подкрепление. После чего немедленно найдите с собакой одну из ее игрушек и поиграйте ею. Это может научить вашу собаку не жевать ценные предметы, но не даст полной гарантии, что собака не совершит запрещенного действия, когда вас не будет дома. Хотя и в этом случае есть выход. Сделайте ценные для вас вещи непривлекательными для собаки. Сделайте так, чтобы сами вещи «наказывали» собаку за недостойное поведение. Уже есть достаточно много спреев и соусов, нанесение которых на предметы, делает их безопасными, но неприятными для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? Если в ближайшем зоомагазине вы не найдете отпугивающих спреев, приготовьте горький соус сами. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на привлекательные для собаки вещи.

У животных очень острый нюх и странные запаховые предпочтения. Поэтому большинство собак не любит запаха духов и одеколона. Попробуйте смешать духи с водой (1:10) и обрызгайте этим раствором предметы, которые вы хотите уберечь от зубов вашего питомца. Луч­ше всего использовать дешевые духи — живот­ные не могут даже находиться рядом с ними. А вас это не введет в большие расходы (М. Хоффман «Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997).

Можно совместить описанные выше два приема, усилив при этом эффект запаховой маркировки. Собаки всегда предварительно нюхают то, что собираются съесть. Это дает основание для выработки условной отрицательной реакции. Например, намочите салфетку перечным соусом, ментолом или одеколоном, дайте понюхать собаке, а затем натрите хорошо этой салфеткой собачьи десна. Уверяю вас, собака будет вне себя от возмущения. А вы этим же снадобьем смажьте предметы (Х.Э. Вайтли «Собаки наши друзья», М., Фаир, 1997).

Немногим более сложный вариант предлагает Дж. Фишер («О чем думает ваша собака» СПб, Азбука, 1999): «Средство должно быть чрезвычайно неприятным для собаки, если вы хотите добиться гарантированного успеха. Вам понадобится бутылка «Bitter Apple» («Горького яблока») в аэрозольной упаковке, две салфетки и дешевые духи.

Побрызгайте на одну салфетку духами, сильно раз­бавив их водой, а на другую «Горьким яблоком». Пред­ложите собаке подушенную салфетку и, как только она понюхает ее, засуньте салфетку с «Горьким яб­локом» в пасть собаке и подержите ее закрытой в течение нескольких секунд, - это очень неприятно.

Затем возьмите любимую игрушку (но такую, чтобы не жалко было выбросить), которую собака всегда хватает, как только увидит. Опрыскайте ее «Горьким яблоком» и оставьте где-нибудь в до­ступном месте. В нескольких дюймах от игрушки, с той стороны, откуда пойдет собака, распылите водный раствор духов. Ваша собака приблизится, учует запах дешевых духов и либо вспомнит пред­шествующий опыт, либо проигнорирует его. В лю­бом случае запах зафиксируется в ее памяти.

Если она подойдет, чтобы схватить игрушку, она выплюнет ее и забегает по комнате, отплевы­ваясь и отряхиваясь. Теперь игрушку можно выбро­сить и заменить чем-нибудь другим.

Затем распылите разведенные водой духи на рас­стоянии нескольких дюймов перед теми вещами, ко­торые вы хотите уберечь от собачьих зубов. Из­любленные предметы тоже надо опрыскать «Горь­ким яблоком».

Смысл в том, что вы с помощью запаха даете собаке сигнал о том, что продолжение тех дейст­вий, на которые она настроилось, ничего хорошего не сулит. Поскольку духи разбавлены водой, запах, который способен воспринять человек, полностью исчезает. Чувствительность органов обоняния со­баки ведь в сотни тысяч раз превышает нашу.

Приближаясь к намеченной жертве, чтобы ее по­жевать, собака чует запах-сигнал. Исходя из про­шлого опыта, собака думает: «Только не это!» — и пятится назад».

Используйте мышеловку. Собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью, обнаружить там прыгающее устройство.

Метод 6. Ориентировочное торможение

Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто собачьи попытки взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать какие-нибудь необычные явления. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами - падающие гремящие предметы, падающие на собаку горох, дробь и тому подобное. Например, привяжите тапочек к большой алюминиевой кастрюле, которую поставьте на галошницу.

В рамках этого метода можно использовать и мышеловку. Ее неожиданный эффект приятно удивит собаку. Кстати, эффект действия именно в неожиданности и новизне явления. Собаки очень не любят всего необычного и через 2-3 "мышеловочных" урока собака будет обходить «удивительное» место стороной. Уверяю вас, за последние сто лет ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все-таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.

Метод 7. Наказание

Как метод исправления нежелательного поведения очень неэффективен. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость и обиду за испорченные вещи.

Метод 8. Угашение

Любые акции, в результате которых щенок не использует недозволенные предметы для удовлетворения своих многочисленных потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их жизненно необходимыми.

Метод 13. Ветеринарный

Если не помогает поведенческая терапия, по поводу медикаментозных средств лечения разрушительно поведения, например, успокаивающих лекарств, посоветуйтесь со своим ветеринаром.

Когда разрушительная активность бывает вызвана прорезыванием зубов, ослабить боль и снизить зуд можно путем массажа десен. Иногда в таких случаях советуют давать пожевать кубики льда, мороженые овощи и фрукты или тряпки смоченные водой и промороженные в морозильнике.

В крайнем случае, если ничего из вышеперечисленного не помогло исправить поведение собаки, и вам не хочется расставаться с ней, стерилизуйте ее или кастрируйте. Иногда помогает.

В главное меню